Неисправности
В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.
Ежедневных или специальных технических осмотров компрессор не требует, но периодически 1 раз на 8-10 тыс км проверяют привод и надежность креплений.
Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.
Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида: поршневой группы; электрического оборудования.
Наиболее распространенными являются такие дефекты:
- Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об/мин превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры
- Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
- Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров
- Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
- Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта
- Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
- Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
- Усиленная вибрация
Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы
Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).
Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.
На практике зачастую устанавливают тюнинг-комплекты (турбо-Кит наборы), реже используют детали б/у, которые снимаются с других компрессорных автомобилей. Плюсом готового комплекта является то, что такой набор рассчитан для установки на конкретную модель автомобиля. Это значит, что вместе с компрессором поставляются крепежи, ремни, привод, воздуховоды, прилагается инструкция и т.д.
Параллельно следует учитывать, что также необходимо доработать штатную систему охлаждения и топливоподачи с учетом изменившейся производительности силового агрегата. Если просто, форсирование двигателя при помощи компрессора предполагает то, что топлива за единицу времени нужно подавать больше. Для этого может понадобиться менять бензонасос, ставить боле производительные форсунки и т.д.
Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.
Неисправности и ремонт
Основные неисправности и ремонт регулятора:
- Если произошла утечка воздуха через атмосферный вывод, необходимо очисть корпус клапана или заменить неисправный клапан и уплотнительное кольцо.
- Устройство перестало переключать компрессор в режим холостого хода. Эта проблема может быть вызвана засорением канала, зажатием поршня, повреждением манжеты. Рекомендуется очистить клапан, провести внешний осмотр манжеты и при необходимости заменить ее на новую, а также обновить поршень.
- Регулятор перестал переключать компрессор в режим заполнения системы воздухом. Эта неисправность связана с засорением атмосферного отверстия и впускного клапана, поврежденной пружиной, износившимся уплотнительным кольцом, зажатостью поршневой части и износом клапанов. Необходимо провести внешний осмотр всей системы на наличие повреждений и дефектов, при необходимости заменить вышедшие из строя запчасти.
- Устранить утечку воздуха через вывод в атмосферу можно, заменив фильтрующий элемент.
- Когда отсутствует подача сжатого воздушного потока в тормозную систему транспорта, нужно очистить клапан обратного типа от скопившихся загрязнений или заменить его в случае износа.
- Если между уровнем давления включения и выключения регулирующего устройства есть небольшой вал, следует заменить поврежденные манжеты и кольца, осмотреть и прочистить клапаны и посадочные места.
Все ремонтные работы проводятся только на отключенном двигателе.
Неисправности
В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.
Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.
Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида:
- поршневой группы;
- электрического оборудования.
Наиболее распространенными являются такие дефекты:
- Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об./мин. превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры.
- Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
- Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров.
- Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
- Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта.
- Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
- Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
- Усиленная вибрация.
Как снять и разобрать
Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора:
- Поднять кабину, агрегат находится под ней.
- Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
- Открутить 3 трубки соответствующим ключом.
- Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.
Обслуживание и ремонт тормозной системы
Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.
Причина проблемы может быть разная:
- в контур попал воздух;
- нарушена целостность и герметичность трубопровода;
- не долита вовремя жидкость;
- выход из строя механизмов контура.
Как прокачать тормоза
После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.
Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:
- Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
- Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
- Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.
Как развести колодки
Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.
Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:
- С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
- Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
- Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.
Замена колодок
Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.
После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:
- отворачивают тормозной барабан;
- убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
- нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
- достают опорный палец, втулку и снимают колодку.
На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.
Как подтянуть «ручник»
Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:
- Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
- Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
- «Ручник» полностью опускаем.
- Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
- Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
- Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
- Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.
Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.
Замена и ремонт главного тормозного цилиндра
Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.
Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.
Смотрите » Какие особенности КПП на автомобиле УАЗ
После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.
Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.
Неисправности
В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.
Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.
Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида:
- поршневой группы;
- электрического оборудования.
Наиболее распространенными являются такие дефекты:
- Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об./мин. превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры.
- Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
- Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров.
- Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
- Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта.
- Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
- Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
- Усиленная вибрация.
Как снять и разобрать
Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора:
- Поднять кабину, агрегат находится под ней.
- Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
- Открутить 3 трубки соответствующим ключом.
- Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.
Ремонт
Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:
Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана.
Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых случаях устанавливаются гильзы.
Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам.
Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами
Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.
Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.
Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, при этом допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО.
Как установить
После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:
- Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом.
- Поставить кольца, снять деталь с тисков.
- Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины.
- Ввинтить пробки.
- Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца.
- Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу.
- На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами.
- Продуть сжатым воздухом.
- Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие.
- Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками.
Типичные поломки
Поломки компрессора требуют внимания. Их надлежит сразу ремонтировать. Наиболее характерными являются:
- Износ поршневой группы, проблемы с герметичностью клапанных деталей. Такая ситуация складывается в силу того, что продолжительность заполнения пневматической системы при скорости вращения коленчатого вала 2200 оборотов в минуту превышает заданное техусловиями время. Вследствие износа поршня начинается процесс всасывания масляного тумана из картера элемента в цилиндры.
- Не запускается нагнетатель. Это может быть обусловлено отсутствием напряжения в сети либо протечками обратного клапана.
- Проблемы с набиранием оборотов. Часто возникают по причине засоренности фильтрующих компонентов.
- Появление стуков в цилиндро-поршневом механизме. Обычно это происходит вследствие выхода из строя металлических частей нагнетательной части, вызванного трением.
- Специфическое гудение силового агрегата, сопровождаемое отсутствием вращения. Неисправность обусловлена срабатыванием предохранителя питания электрической сети, плохим контактом.
- Перегрев цилиндрового элемента. Вызван блокировкой обдува воздуха.
- Снижение показателей производительности. Обусловлена засоренностью всасывающего воздушного фильтра.
- Сильная вибрация.
Если после попыток включения компрессора автомобиля КАМАЗ наблюдается какая-либо из описанных ситуаций, следует задуматься о ремонте. Некоторые манипуляции можно сделать и самому. Надлежит лишь соблюдать определенную последовательность действий:
Сначала требуете разобрать компрессор и тщательно очистить компоненты. При этом отработанную масляную жидкость внутри крышки следует удалить путем пескоструйной обработки. Следующая стадия – шлифовка детали. Затем снимаемся охладитель.
В перечень обязательных операций входит и протирание. шлифовка рабочей поверхности плиты клапанного элемента.
Ремонт компрессора КАМАЗ продолжается расточкой и хонингованием цилиндра. При проведении операций следует учесть характеристики теплового зазора. Если изношена внутренняя сторона цилиндра свыше 0,2 мм, понадобится сделать специальное расширение для последующей расточки. Посадочный диаметр под седло клапана впуска должен быть в пределах 17.027 мм – граничное значение. При большем размере не гарантирована посадка подшипника с натягом. Иногда приемлемо установить гильзы.
Затем следует заменить шатунные вкладыши коленчатого вала и втулок
Важно подбирать подходящие по параметрам.
Дальнейшим этапом становится непосредственно замена поршней с пальцами и шатунными кольцами
Здесь нужно обратить внимание на характеристики цилиндра.
Завершающей стадией становится замена и ремонт прокладок, уплотнительных элементов, клапанов впуска-выпуска. Уплотнители следует обтянуть крепежными деталями.
В конце агрегат надлежит поставить на специальный стенд, что проверить работоспособность
При этом нужно сопоставить полученные результаты с заводскими характеристиками устройства.
Корректное обслуживание и эксплуатация компрессорного элемента позволят максимально продлить срок его службы.
Установка одноцилиндрового компрессора на КАМАЗ 5320 и других моделей проводится в следующем порядке:
- сначала ставится шатун в тиски, проводится запрессовка втулки и смазанного маслом пальца;
- затем ставятся кольца, компонент можно убираться с тисков;
- следующий этап – фиксация головки, прокладки седел, клапанных деталей пружин;
- ввинчиваются пробки, проводится запрессовка коленвала и сальников, монтаж упорных колец;
- надевается зубчатое колесо вместе с замковой шайбой;
- крышка с прокладкой монтируется на картер, после чего фиксируется с помощью болтов;
- конструкцию следует продуть сжатым воздухом;
- в завершение запрессовка в блок цилиндров впускных клапанов, направляющих;
- потом нужно поставить на блок головку элемента и хорошо затянуть гайками.
Ремонт компрессора своими руками вполне возможен, при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. В некоторых случаях при возникновении неисправностей следует обязательно обратиться на СТО. В особенности это актуально при наличии таких проблем, как перегрев подшипников, посторонний стук поршней, клапанов и т.д. Помощь специалистов позволит вернуть компрессор в работоспособное состояние.
Дефектация деталей компрессора
При дефектации подлежат отбраковке детали с трещинами, сколами, задирами и рисками на рабочих поверхностях, другими механическими повреждениями.
| Размер | Диаметр цилиндра, мм | Маркировка |
| Номинальный | 60+0,03 | |
| 1-й ремонтный | 60,4+0,03 | +0,4 |
| 2-й ремонтный | 60,8+0,03 | +0,8 |
При износе внутренней поверхности цилиндров более чем на 0,02 мм необходимо расточить цилиндры под ремонтный размер (табл. 1). Посадочный диаметр под седло впускного клапана не должен превышать 17,027 мм.
Диаметр под шарикоподшипники в картере компрессора должен быть не более 72,05 мм.
При большем диаметре не обеспечивается посадка подшипника с натягом.
Неплоскостность поверхности прилегания головки компрессора к блоку цилиндров должна быть не более 0,1 мм.
Риски, следы выработки на поверхности седел нагнетательных клапанов устраняются шлифованием и притиркой клапанов.
Диаметр отверстия для установки нагнетательного клапана должен быть не более 28,8 мм.
| Размер | Диаметр шатунных шеек, мм | Маркировка |
| Номинальный | 28,5-0,021 | |
| 1-й ремонтный | 28,2-0,021 | -0,3 |
| 2-й ремонтный | 27,9-0,021 | -0,6 |
У коленчатого вала диаметр под шарикоподшипники и шестерни должен быть не менее 35 мм, под торцевой уплотнитель не более 25,05 мм, ширина шпоночного паза не более 5,02 мм.
При износе шатунных шеек их необходимо перешлифовывать до очередного ремонтного размера (табл. 3).
| Группа | Диаметр отверстия под палец во втулке, мм | Цвет маркировки |
| I | 12,507…12.504 | Белый |
| II | 12,504…12,501 | Зеленый |
| III | 12,501…12.498 | Синий |
| IV | 12,498…12,496 | Красный |
Непараллельность осей отверстий верхней и нижней головок шатуна (изгиб) на длине 100 мм должна быть не более 0,1 мм.
Перекос осей отверстий верхней и нижней головок (скручивание) на длине 100 мм должен быть не более 0,15 мм.
Диаметр нижней головки шатуна должен быть не более 32,02 мм, а диаметр втулки верхней головки не более 12,507 мм.
Если посадка втулки верхней головки ослабла, то ее необходимо заменить.
При замене во втулке надо просверлить смазочное отверстие и развернуть втулку под номинальный размер.
Шатуны делятся на группы через 0,003 мм по меньшему диаметру отверстия и маркируются краской (табл. 4).
| Размер | Диаметр поршня, мм | маркировка | |
| У юбки | У днища | ||
| Номинальный | 59,9-0,03 | 59,8-0,03 | — |
| 1-й ремонтный | 60,3-0,03 | 60,2-0,095 | +0,4 |
| 2-й ремонтный | 60,7-0,06 | 60,6-0,195 | +0,8 |
Высота пробки нагнетательного клапана должна быть не менее 31,1 мм.
Посадочный диаметр уплотнителя — не менее 24,94 мм.
Важно Технические характеристики советского бортового грузовика МАЗ-6317 и список модификаций
У шестерни привода компрессора толщина зуба по хорде делительной окружности должна быть не менее 4,2 мм, а по ширине шпоночного паза не более 5,15 мм.
| Группа | Диаметр отверстия под палец в бобышке поршня (диаметр пальца) | Цвет маркировки |
| I | 12,500… 12,497 | Белый |
| II | 12,497.. .12,494 | Зеленый |
| III | 12,494.. .12,491 | Синий |
| IV | 12,491… 12,488 | Красный |
Не допускается износ поршня у днища и юбки более чем на 0,015 мм от номинального или ремонтного размера (табл. 5).
Маркировка поршней ремонтного размера наносится на наружной поверхности днища. Диаметр отверстия в бобышке поршня под палец допускается не более 12,5 мм.
По диаметру отверстия в бобышке поршни делятся на группы через 0,003 мм (табл. 6).
Диаметр поршневого пальца должен быть не менее 12,488 мм. Пальцы сортируются на группы по диаметру.
Размеры и маркировка по группам соответствуют размерам и маркировке для поршней (см. табл. 6).
Не допускается износ вкладыша более чем на 0,01 мм от номинального или ремонтного размера (табл. 7).
| Размер | Толщина, мм | Маркировка |
| Номинальный | 1,75-0,013 | — |
| 1-й ремонтный | 1,90-0,013 | -0,3 |
| 2-й ремонтный | 2,0,5-0,013 | -0,6 |
Поршневые кольца при проверке устанавливают в кольцевые калибры.
Зазор в замке поршневого кольца, установленного в калибр, должен быть в пределах 0,2 … 0,6 мм.
Ремонтные комплекты колец маркируются зеленой краской, диаметры калибров для проверки колец приведены в таблице 8.
| Размер | Диаметр калибра, мм | Маркировка колец |
| Номинальный | 60 | Не маркируются |
| 1-й ремонтный | 60,4 | Одна полоса шириной 10 мм |
| 2-й ремонтный | 60,8 | Две полосы шириной 10 мм |
Вывод
Собирая компрессор из зиловского своими руками, следует помнить, что данная работа потребует от исполнителя умения в обращении с различным инструментом и соблюдения техники обработки всевозможных деталей. Также стоит помнить, что приобретение определенных агрегатов приведет к затратам, а значит, прежде чем приступать к работ, стоит внимательно оценить все расходы и сопоставить их со своими возможностями. Дело в том, что при интенсивном использовании такого компрессора хватает всего на пару лет.
Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы
Всем привет! Вот решил сделать себе компрессор для домашней мастерской. Уже в наличии были запчасти: компрессор ЗиЛ-130, баллон газовый автомобильный 80 литров), электродвигатель, магнитный пускатель, колесики, аварийный клапан давления от ЗИЛ, и пр.
Дополнительно купил реле давления (в итоге стоит водопроводное, но изначально покупал компрессорное с кнопкой (оно дороже), и блок редуктор для раздачи воздуха, ну и фитинги, провода, вилку.
Процесс изготовления показан на фото.
Из баллона сделал ресивер.
Давление выставил на выключение при 7 атм и включение при 4 атм.
Компрессор немного доработал, просверлил шатуны и вкладыши с трех сторон. Сам компрессор установил через прокладку на стальное основание, а та трубка с крышкой, та что отходит снизу сбоку изначально планировалась для контроля и заливки масла, но в процессе пришлось сделать еще и бачок (сапун). Моё мнение, если бы ни большая часть запчастей которые уже были у меня в наличии, то заморачиваться считаю совсем не стоит, можно купить готовый.
Эффективно и быстро очистить любую деталь, поверхность конструкции для дальнейшего ремонта или применения можно с помощью пескоструя. Но для этого устройства требуется источник сжатого воздуха, обладающий необходимыми давлением и производительностью. Сделанный своими руками компрессор для пескоструя избавит от приобретения дорогостоящего и не всегда достаточно надежного оборудования.
