Как вырастить виноград в Подмосковье в открытом грунте без теплицы

Правила ухода

Из удобрений винограду подойдут фосфаты, магний, он помогает растению не болеть, и навоз. Навоз является основным, но не единственным элементом в части удобрения.

Некоторые специалисты советуют вкопать трубу возле саженца и вливать материалы для подкормки, также через неё можно и поливать растения в условиях сильной жары, когда почва иссушается.

Где-то в пределах 1 м должно оставаться пространство свободное от других растений.

Серьезным моментом является «стрижка». Особенность винограда в его вьющемся «теле». Владелец сам выбирает направление роста, обрезая усики. Рост должен быть равномерным, чтобы кусты не перегружались впоследствии от гроздьев.

Уход за виноградом

Агротехника включает в себя стандартные мероприятия:

• поливы;
• подкормки;
• обработку от вредителей, болезней;
• формирование кустов;
• обрезку.

Работы ведут весь сезон, начиная с ранней весны.

Подкормка

За весь сезон виноград подкармливают 3-4 раза. Молодой лозе удобрения не требуются, так как саженцам хватает запаса, сделанного при посадке.

Регулярные подкормки начинаются с третьего года, при этом весной и в начале лета обеспечивают растения азотом, со второй половины лета – калием и фосфором.

Из органики подходят:

• разведенный в воде коровяк (1:10);
• разведенный птичий помет (1:20);
• настои золы (500 граммов на ведро воды).

Коровяк и особенно помет птицы вносят в жидком виде, с обязательным соблюдением пропорций. Иначе корни винограда получат ожог.

Из минеральных удобрений подходят суперфосфат, сернокислый калий, комплексные удобрения.

В качестве внекорневых подкормок для винограда применяют растворы борной кислоты, препарат Завязь, вытяжку суперфосфата.

Осенью навоз под культуру не вносят, применяют только калийно-фосфорные добавки.

Полив

В первый год саженцы поливают раз в неделю, учитывая погодные условия и состояние растений. Начиная со второго года, достаточно будет обильно орошать почву раз в две недели.

Не допускается переувлажнение земли, а также засуха. В жаркое лето поливают по мере необходимости, используя прогретую на солнце воду.

Опрыскивание

Виноград в Подмосковье меньше, чем в южных регионах подвергается болезням (милдью, оидиум). Но профилактические опрыскивания проводят в обязательном порядке.

Применяют растворы перманганата калия, бордоской смеси, различные фунгициды.

Примерная схема обработок:

• ранней весной до распускания почек;
• после цветения кустов;
• за пару недель до созревания ягод.

В период созревания плодов все обработки химическими препаратами запрещены.

Формирование и обрезка

Формирование кроны позволяет избежать появления побегов, которые не будут давать урожай. Но для этого нужно знать, как обрезать виноград. При выращивании растения на территории Подмосковья формировать крону начинают осенью, со второго года. В первый сезон опытные садоводы рекомендуют не трогать саженцы. За год после высадки лоза должна окрепнуть и набрать необходимые силы.

Начиная со второго сезона, приступают к формированию побегов. Обрезка проводится в два этапа:

1. Осенью. Перед холодами обрезают до 2/3 лозы, требующей удаление.
2. Весной. Удаляются замерзшие или дефектные отростки.

Отслеживать развитие побегов рекомендуют с начала появления отростков. Не следует допускать появления крупных ответвлений. В этом случае снизится урожайность винограда.

Наиболее простым способом обрезания считается метод Гюйно, предусматривающий выполнение следующих манипуляций:

1. В первый год после высадки обрезают осенью, оставляя два «глазка» над поверхностью почвы.
2. Во второй год обрезают 2 отросших однолетних побега. Первый оставляется длинный, для формирования гроздьев, второй укорачивается до трех «глазков».

На третий год из второго «глазка» появится крепкая лоза, которая будет давать урожай.

Виноград Московский белый

Сорт российской селекции. Срок созревания – раннеспелый (период от начала распускания почек до полного созревания ягод – 110-120 дней), сбор урожая приходится на август-cентябрь. Урожайность высокая, до 6 кг с куста. Грозди крупного размера (до 350 г), среднеплотные, почти конической формы.

Кусты среднерослые, с крупными пятилопастными, глубоко рассеченными темно-зелеными листьями с малым войлочным опушением. Растение отличается высокой зимостойкостью (можно культивировать как неукрывной), средней устойчивостью к заболеваниям. Предпочитает кислые рыхлые плодородные почвы, хорошо освещенные места, нуждается в обрезке. Грозди отлично транспортируются.

Сорт используется для употребления в свежем виде и приготовления соков и ординарных вин.

Сорт российской селекции. Срок созревания – среднеранний (период от начала распускания почек до полного созревания ягод – 120-140 дней), сбор урожая приходится на cентябрь. Урожайность средняя, до 4,6 кг с куста. Грозди среднего размера (до 300 г), среднеплотные, цилиндро-конической формы.

Ягоды среднего размера, овальной формы, зеленовато-белого цвета, с кожицей средней толщины. Мякоть сочная, мясистая, кисло-сладкая, с земляничным привкусом и ароматом. Сахаристость – 16%, кислотность – 11 г/л.

Кусты сильнорослые, с крупными темно-зелеными листьями с густым войлочным опушением нижней поверхности. Растение отличается высокой зимостойкостью (можно культивировать как неукрывной), средней устойчивостью к заболеваниям. Нуждается в обрезке.

Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.

Настоящая мучнистая роса

Также называется «Оидиум». Как и в прошлом случае, может в кратчайшие сроки поразить все зеленые части виноградной лозы. Первичное заражение происходит задолго до цветения, так как возбудитель «сидит» в прошлогодних побегах. Определить их вредоносную природу очень просто: зараженные ростки быстро покрываются белесым, мучнистым налетом. Что же касается листьев, то мицелий, как правило, развивается на верхней части листовой пластинки. Если степень поражения очень сильна, в процесс вовлекается весь лист, который очень быстро опадает. Практически все пораженные побеги не успевают накопить необходимого количества питательных веществ, а потому зимой они вымерзают.

Пораженные ягоды буквально разрывает изнутри так, что становятся легко различимыми семена. Характерным признаком этого заболевания является отвратительный запах тухлой рыбы, который при этом отчетливо ощутим вблизи пораженных кустов. Болезнь не только приводит к значительному проценту вымерзания виноградников, но и к очень низкому товарному качеству ягод, которые становятся мелкими и кислыми. В отличие от предыдущей болезни, оидиум лучше всего развивается без осадков, но повышенная влажность окружающего воздуха нравится и этому возбудителю. Время инкубации составляет всего пять-семь дней, причем за этот период безвозвратно теряется более 80 % всего урожая.

Формируем и обрезаем виноград

Мой любимый садовый инструмент — секатор. Для винограда использую несколько разных секаторов, которыми не обрезаю другие растения.

Считаю, что в открытом грунте укрывной виноград проще выращивать в кустовой форме. Так его легче укладывать на землю для утепления на зиму.

Высоту побегов винограда, растущего в теплице, нужно обязательно ограничивать. Летом лианы быстро  отрастают на несколько метров. Без обрезки в теплице окажутся непроходимые джунгли. Пасынки тоже нужно убирать. Я срезаю и часть усов, оставляя короткие «хвостики».

Один из самых сладких технических сортов «Бианка» к осени оставляю почти без листьев

Сильную обрезку провожу осенью, когда начинают массово опадать виноградные листья.Срезы сразу же прижигаю пламенем зажигалки или обрабатываю их зелёнкой. Весной свежие раны долго не заживают. В это время после обрезки некоторых сортов («Виктории») сок долгое время льётся ручьём.

Созревают и окрашиваются ягоды винограда столового сорта «Виктория»

Каждый куст обрезаю по-разному. Не может быть один подход к штамбовым и кустовым формам. Слабые саженцы первого года перед зимовкой не трогаю, более сильные обрезаю щадящим образом. К формированию постепенно приступаю лишь со второго года жизни, когда заметен ресурс конкретного растения.

Обрезка позволяет освободить куст от всего лишнего. На зиму не должны оставаться невызревшие части побегов. Узнать их просто по цвету коры. Невызревшая кора зелёная или зеленовато-жёлтая, на ощупь холодная. Более тёмная кора вызревших побегов тёплая. Разница между ними видна даже новичку. Я срезаю верхние ярусы винограда, среднюю часть укорачиваю. Оставляю ещё по несколько коротких (в 2 — 3 почки) вызревших побегов.

Виноградные кусты после предзимней обрезки

В теплице виноград посажен в две линии. В каждой установлен каркас парника метровой высоты. Он используется как опора и для дополнительного укрытия кустов на зиму плотным лутрасилом.

Для подвязки побегов среднего и верхнего ярусов  натянуты прочные проволоки в пластиковой окантовке. По две (на разной высоте) в каждом ряду кустов винограда. К ним летом крепятся все побеги. Такая простая конструкция обеспечивает три уровня подвязки винограда, включая верхнюю планку каркаса парника.

Прочная проволока в пластиковой окантовке продаётся во многих магазинах

Посадка винограда в Подмосковье

Для винограда в условиях этого региона требуется обеспечить растениям самый благоприятный режим.

Сроки посадки

Практикуют весеннюю посадку, неплохо показал себя и виноград, посаженный в сентябре-октябре. Климат позволяет любые варианты, но с условием полноценного ухода. Весной земля должна прогреться до +10 градусов Цельсия, желательно, чтобы ушла лишняя влага.

Для высадки используют:

• саженцы однолетнего возраста;
• одревесневшие черенки.

Посадка винограда осенью в Подмосковье — это начало или середина октября, не позже. Пригодны здоровые однолетние растения без признаков поражения инфекциями и без дефектов.

Выбор сорта и подготовка саженцев

Не стоит одновременно высаживать много сортов культуры, необходимо попробовать, как поведут себя лозы в конкретных условиях. Не весь ранний виноград подходит для Подмосковья, так как есть разновидности с коротким вегетационным периодом, не выдерживающие похолоданий.

Перед тем как сажать виноград, у растений убирают деформированные корешки, опускают корнями в смесь из глины и коровьего навоза. Пропорции: 2:1, болтушка по консистенции должна напоминать сметану.

Выбор мест для посадки

Обязательное условие получения стабильного урожая – правильный подбор места под виноградник. На открытых местах культура вымерзает, поэтому отводят под нее защищенные от ветров гряды, желательно на склонах. Подойдут обращенные на южные стороны склоны, хотя не каждая усадьба располагает таким рельефом.

Виноград достаточно терпим к типам земли, но лучше растет на супесчаных почвах, на суглинке. Показатели кислотности – не более pH 6,8-7, кислые грунты для растений не подходят. Плохо растет культура на глинистом грунте, окультуривают его внесением перегноя, компоста. Поблизости не должно быть грунтовых вод. Обязательна закладка дренажного слоя, подойдут осколки кирпича, керамзит, мелкие камушки.

Подготовка почвы

При весенних посадках гряды и ямы готовят с осени, чтобы земля осела. При высадке винограда осенью ямы копают за 2-3 недели до работ, обязательно добавляя питательную смесь.

• по 50-70 граммов суперфосфата;
• по 400-500 граммов древесной золы.

Нормы даны на 1 кв. метр.

Посадка саженцев

Земля в регионе прогревается до 40-50 см, поэтому глубина посадочных ям не должна превышать эти значения. В ямы вносят компост, золу, речной песок, на холмик устанавливают кустик и аккуратно расправляют корешки.

Желателен небольшой уклон на север, так лозу удобно пригибать на зимовку. Расстояние между ямами зависят от сорта винограда, но в любом случае — не менее одного метра. Оптимально: 1,2-1,5 метров.

Перед посадкой устанавливают опоры для шпалер, чтобы потом не тревожить корешки растений. После посадки кустики хорошо проливают, мульчируют поверхность.

Секреты посадки северного виноградника

Выбор места для виноградника

Хорошие результаты дает виноград, посаженный с южной, юго-восточной сторон строений, при  расположении лозы на стенах и скатах крыш или с южной стороны сплошного забора. Место должно быть открытым, незатененным, с хорошо прогреваемой почвой. Следует избегать влажных участков с близким залеганием грунтовых вод, мест стекания дождевой воды, мест залегания талой воды, а также мест выдувания снега.

Почва для виноградника

Почва для винограда желательно бедная, насыпная, легко прогреваемая, в состав которой входят глина, песок, галька, щебень и древесная зола. Главная причина неудач и малых урожаев  в нечерноземной зоне – это перекормленная холодная почва и избыток влаги, которая закупоривает поры и вытесняет из почвы кислород, без которого она мертва. Поэтому подготовленный участок представляет собой высокие, до 0,8 м, гряды с уклоном 20–30 ° (1,5–1 м), между которыми расположена дренажная канавка 25 х 25 см для стока излишней воды. В такой гряде даже глина становится плодородной из-за интенсивного разви-тия микрофлоры.

На фото: белоплодный “амурец”

Как правильно выбрать саженцы винограда

Для посадки лучше приобретать саженцы, выращенные в контейнере емкостью 1–3 л. Саженцы  выбирают уже развитыми, местных сортов, сроком созревания не более 120 дней.

Смотрите видео-интервью с Николаем Сидорцовы с выставки винограда

Как правильно посадить виноград

Очень важно! При посадке нельзя использовать навоз, перегной, компост или другие удобрения. Также не стоит использовать привозную землю из теплиц и коровников

Для привыкания к условиям участка саженцы выставляют на солнечном месте, у южной стены дома. Посадку производят, когда из нижних дырочек контейнера появятся корни, а почва на участке достаточно прогреется и пройдет опасность заморозков.

В условиях Подмосковья и близлежащих регионов саженцы винограда высаживают после 10 июня.

Два варинта посадки винограда

1 вариант: Пристенная посадка винограда. Саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляного кома и размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, но как можно ближе к фундаменту отапливаемого дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстие по размеру земляного кома.
Верхняя часть корневой системы с земляным комом должна находиться на глубине 25–30 см. Вокруг саженца нужно сделать лунку глубиной 15 см для ограничения роста верхних (росяных) корней и для полива.

2 вариант:  Посадка винограда на открытом месте. Саженцы располагают на глубине 25–30 см от вершины гряды или холмика до расположения верхних корней.

Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?

Установите саженец на холмике с зем­ лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его поса­дить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углуб­ление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно устано­вить 5-­литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев зем­ли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление во­круг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.

Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под са­женцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг са­женца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.

Уход за виноградом

Выращивая виноград в Подмосковье, следует обеспечить ему должный уход, чтобы культура приносила богатый урожай. Ухаживать за виноградом обычно начинают с ранней весны с внесения комплексных минеральных удобрений. Почву вокруг кустов мульчируют перегнившей листвой слоем не менее 3 сантиметров.

Выращивая виноград в Подмосковье, не стоит забывать, что он весьма чувствителен к недостатку магния в грунте. При его дефиците высока вероятность не получить урожай и даже потерять лозу.

В этом случае растения часто и активно поражают разные вредители и болезни. Виноград во избежание этого необходимо опрыскать особым средством, которое готовится очень просто: в ведре воды растворяют 250 граммов сернокислого магния.

Обработку проводят дважды с интервалом 2 недели.

При весеннем уходе потребуется еженедельная подкормка жидкими минеральными удобрениями. Такие работы рекомендуется проводить до начала созревания плодов.

Исходя из типа почвы, выбирают подкормку: для щелочного грунта применяют подкисляющие удобрения (например, сернокислый аммоний), для кислого — подщелачивающие. В летний период часто применяют аммиачную селитру — удобрение, которое дает быстрый эффект. Подкормку необходимо проводить одновременно с поливом.

В период вегетации растение поддерживают листовыми подкормками, совмещая их с обработкой фунгицидами

Важно подбирать совместимые формы микроэлементов. За сезон рекомендуется проводить 4 комплексных подкормки, а при появлении вредителей и болезней обработки проводят при необходимости. Очень важен регулярный полив винограда, но допускать заболачивания почвы нельзя, иначе начнется гниение корневой системы и виноград погибнет

Воды требуется столько, чтобы пропитать грунт на глубину 50 сантиметров. Поливают виноград раз в неделю, используя на один куст около 10 литров воды

Очень важен регулярный полив винограда, но допускать заболачивания почвы нельзя, иначе начнется гниение корневой системы и виноград погибнет. Воды требуется столько, чтобы пропитать грунт на глубину 50 сантиметров. Поливают виноград раз в неделю, используя на один куст около 10 литров воды.

Виноградник поливают по канавкам между кустиками. Для одного растения на расстоянии от ствола необходимо сделать канавку, чтобы не нарушить прикорневой режим прямым увлажнением. Растению требуется полив в начале вегетации, когда наращивается зеленая масса и наливаются ягоды. В августе его прекращают, так как ягоды набирают вкус.

К зимнему периоду растения начинают готовить с осени. В Подмосковье подготовку винограда к зиме проводят, когда устанавливаются постоянные холода: температура снижается до -2 градусов и в течение продолжительного времени держится на этой отметке.

На зиму виноград в Подмосковье необходимо правильно укрыть. С этой целью рекомендуется использовать землю или торф. Голову кустарника присыпают слоем толщиной 10-15 сантиметров.

Лозы после обрезки укладывают на землю и в нескольких участках пришпиливают при необходимости к почве. Рукава растения после этого укрывают несколькими слоями елового лапника. Стоит позаботиться о культуре, расположенной возле стены здания. Чтобы на куст с наступлением весны не попадала вода, поверх лапника с этой целью нужно положить доски.

Виноградник нужно обильно укрыть выпавшим снегом. В малоснежную зиму придется собирать снег со всего дачного участка. Такое укрытие винограда на зиму, как правило, является надежным и вполне достаточным для успешной зимовки в Подмосковье.

Не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку. Побеги под ней нередко выпревают во время весенних оттепелей. При отсутствии лапника лозу укрывают в устеленной листьями и соломой канаве. Засыпав виноградник слоем органического укрывного материала, все присыпают землей.

После появления снега им тщательно покрывают укрытие. При грамотном и своевременном проведении всех мероприятий южная культура с минимальными потерями переживет суровую подмосковную зиму.

Весной лозу постепенно освобождают от укрытия. Сначала снимают земельный слой, потом постепенно проводят проветривание куста в дневное время (на ночь прикрывают снова). Полностью открывать растение еще рано, чтобы его не повредили заморозки. Передерживание винограда под прикрытием может привести к его выпреванию и гибели.

Выбор сорта

Для выращивания в Подмосковье сорта винограда лучше выбирать сорта с ранними сроками созревания и самоопыляющиеся. Урожай на лозе должен созреть до того, как начнутся заморозки. Также следует отдавать предпочтение разновидностям, которые имеют иммунитет к патогенным грибкам.

Рекомендованный для выращивания в Подмосковье сорт винограда Лидия

Несколько советов относительно приобретения саженцев:

• лучше покупать образцы лозы в подмосковных садоводческих хозяйствах и питомниках — они торгуют адаптированными сортами;
• ни в коем случае не следует брать отводки у соседей по даче и знакомых — неизвестно,чем болеют их растения и что вы можете занести на свой участок;
• в продаже можно найти саженцы якобы из питомников Франции и Испании, вполне может быть, что они настоящие, но вот в каких условиях их везли, а потом хранили, проверить невозможно, так что лучше не рисковать;
• не следует приобретать лозы из Украины и Молдовы — можно заразить свой участок местными южными паразитами и болезнями, от которых потом будет сложно избавиться.

Рекомендованный для выращивания в Подмосковье сорт винограда Изабелла Некоторые рекомендованные для выращивания в Подмосковье сорта винограда:

1. Виктория — имеет крупные грозди (до 1 кг) с розоватыми сладкими ягодами, поспевает через 4 месяца после образования завязи.
2. Лидия — отличается хорошим иммунитетом к милдью и оидиуму, имеет темные ягоды с кисловато-сладким вкусом, кисти не очень крупные, урожай можно собирать через 5 месяцев после завязывания.
3. Буффало — американский гибрид раннего созревания. Дает урожай в первых числах сентября. Ягоды обладают не очень сладким, но приятным вкусом.
4. Соверинг Тиара — морозостойкая лоза, способная выдерживать до -30 градусов, ягоды поспевают уже к середине августа, собраны в небольшие по весу грозди — до 200 г, обладают кисло-сладким вкусом.
5. Кудера — техническая разновидность, отличающаяся хорошей устойчивостью к холодам и неприхотливостью к почвам и климатическим условиям. Отличный выбор для тех, кто занимается изготовлением вин в домашних условиях.
6. Юпитер — дает сладкие ягоды с мускатным привкусом и фиолетовой кожицей, собранные в крупные полу килограммовые грозди. Урожай поспевает через 4 месяца после цветения лозы. Сорт способен без проблем зимовать при заморозках до -27 градусах.
7. Вэлиант — лоза отличается особо мощным строением и может достигать длины до 10 м. Дает крупные и сладкие ягоды, которые поспевают к началу осеннего сезона.
8. Альфа — один из самых популярных сортов Подмосковья благодаря неприхотливому характеру, высокой урожайности (до 10 кг с одного куста) и морозостойкости. Ягоды с кисло-сладким вкусом можно использовать в пищу и для приготовления вина.
9. Изабелла — тоже очень распространенный среди подмосковных дачников сорт. Хорошо подходит для приготовления вина. Отличается высокорослостью и нуждается в надежных опорах. Без проблем переносит сильные морозы. В целом же выращивание винограда виноград Изабелла в Подмосковье мало чем отличается от культивирования других сортов в открытом грунте.

Особенности сбора урожая на производственном винограднике

Для сбора столового винограда обычно организуют звено из 6–12 добросовестных и квалифицированных сборщиков в зависимости от площади плантаций. По два человека ставят на каждый ряд. Один человек собирает грозди винограда с одной стороны ряда, другой – с противоположной стороны. На каждом ящике или корзине указывают табельный номер сборщика.
Для длительного хранения виноград различных сортов убирают выборочно в стандартные упаковочные, абсолютно чистые и сухие ящики вместимостью не более 5–6 кг продукции

При этом грозди с наилучшей окраской и высоким качеством осторожно укладывают без уплотнения ножками гроздей кверху

С окончанием заполнения ящика грозденожки подрезают, оставляя длиной 2–3 см.

Выборочный сбор ускоряет созревание остав шихся гроздей. Лучшим внешним видом и качеством отличается виноград, который упаковывали при выборочном сборе и вскоре после сбора.

По мере уборки винограда для реализации и переработки ящики, заполненные им, выносят из междурядий на дорогу, погружают на автомобиль и доставляют в сортировочно-упаковоч-ное помещение.

При уборке все сильно поврежденные грозди помещают в отдельную тару

Во время сортировки отбирают вполне здоровые доброкачественные грозди и осторожно укладывают их в упаковочные ящики. При этом тщательно выполняют очистку гроздей, удаляют поврежденные, несозревшие, гнилые, пораженные болезнями, плохо окрашенные, уродливые, сухие, мелкие, горошащие ягоды, что улучшает вид гроздей, существенно уменьшает в дальнейшем распространение инфекции

Нестандартные грозди и отсортированные отходы складывают в сборочные ящики и отправляют на переработку. Переполнение ящиков недопустимо, так как при этом происходит механическое повреждение гроздей. Стенки упаковочного ящика должны иметь просветы шириной в 1 см для про-никновения воздуха к гроздям. Дно и бо-ковые стенки таких ящиков выстилают
оберточной бумагой, такой же бумагой покрывают уложенный сверху виноград.

на фото: сбор винограда сорта Новый русский

При укладке гроздей недопустимо сдавливание их друг другом и оставление просветов между ними

После заполнения ящика гроздями осторожно прибивают планки верхней крышки ящика, оставляя между ними просветы в 1 см. Если во время сбора стоит очень жаркая погода и требуется значительное очищение гроздей, то сортировка и упаковка винограда выполняется в помещении

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

• Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
• Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 оС.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

• лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
• хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Лучшие раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые сорта

Ранние сорта винограда поспевают к середине или концу августа, средние — к середине сентября, поздние — к началу октября. Из ранних культур популярна Мечта Скуиня. Сорт универсален в использовании, прост в выращивании, отличается морозостойкостью. Ягоды красно-черные, урожайность — до 4 кг с куста.

• Выделяют ранний виноград Мускат московский. Он ультраранний, ягоды желто-зеленые, с приятным мускатным ароматом. Грозди крупные, до 500 г.
• Из среднеспелых садоводы отмечают сорта Памяти Стреляевой и Подарок ТСХА. Первый относится к столовым, вес грозди — 240 г, форма коническая. Растение не болеет грибковыми заболеваниями, ягоды плотные и сочные, вкус сладкий. Подарок ТСХА отличается среднерослыми кустами с красивыми изогнутыми лианами и светло-зелеными плодами с приятным ананасовым ароматом. Урожай едят в свежем виде или перерабатывают, сочная мякоть хороша в любом виде.
• Поздний сорт Рубин Азос засухоустойчив, ягоды вырастают темно-синими, средний вес — 2 г. Кожица плотная, мякоть сочная. Грозди ветвистые и рыхлые, средний вес — 240 г. У культуры крепкий иммунитет, в применении плоды универсальны. Выделяется позднеспелый виноград Андреевский: вес грозди — 180 г, ягоды округлые синие. Вкус приятный, сок винно-красный. Мякоть нежная, слегка хрящеватая.

• В Подмосковье выращивают технический сорт Ермак — раннеспелый, с большими листьями и цилиндрическими гроздьями. Ягоды округлые сине-черные. Сок бесцветный, семена мелкие. Используют виноград для изготовления сухого вина. Популярен технический сорт Зеленолугский рубин. Кусты сильнорослые, с большими листьями, вес рыхлой грозди — 200–300 г. Ягоды округлые и черные, устойчивы к вирусным и грибковым заболеваниям, не растрескиваются. Мякоть плотная сочная, сок красноватого оттенка. Сорт раннеспелый, собирают урожай во второй декаде августа. Используют в основном для переработки.
• Из столовых сортов выделяют виноград Коктейль и Низина. Коктейль суперраннеспелый, ягоды мелкие и яйцевидные, желто-зеленой окраски. Привкус ягодно-фруктовый, сок бесцветный. Столовый виноград Низина отличается большими гроздями весом до 700 г, темно-фиолетовыми ягодами и сочной мякотью. Сорт транспортабелен, редко повреждается насекомыми-вредителями.

Виноград «Гелиос»

• Популярный белый сорт винограда для Подмосковья — Стременной. Кусты среднерослые, листья со щетинистым опушением. Ягоды мелкие овальные, белого цвета. Назначение универсальное, урожай не растрескивается во время транспортировки. Грозди средние конические. Вкус у ягод гармоничный, мякоть хрящеватая. Еще один распространенный сорт белого винограда — Хризолит. Вес грозди — 600 г, ягоды средние бело-желтые.
• Из темных сортов выделяют виноград Подарок Несветая. Кусты сильнорослые, цветки обоеполые. Ягоды округло-овальные темно-фиолетовые. Мякоть мясистая, привкус мускатный. Сок розовый, кожица прочная. Вес грозди — 700 г, вес плода — около 5 г. Популярен сорт Память Домбковской — ягоды округлые, весят около 4 г, цвет черный. Грозди цилиндро-конические, весят около 370 г.
• Розовый сорт Преображение ценят за иммунитет и быстрый рост побегов. Ягоды цилиндрические крупные, вес — 10-11 г. Окрас розовый, мякоть сочная, с мускатным послевкусием. Сок бесцветный. Используют урожай для переработки и свежего употребления. Еще один известный сорт — Юбилей Новочеркасска. Грозди крупные, весят по 1000–1500 г. Мякоть мясистая, привкуса нет, сок бесцветный.

Предлагаем ознакомиться Горлодер забродил что делать — Портал о стройке

Посадка саженца винограда в московской области

Посадка саженца винограда осенью или весной не отличаются друг от друга.

Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков и почва должна прогреться до температуры +10С

Вернусь к своему первому опыту посадки саженцев винограда для Московской области.

Купив саженцы, мы выкопали небольшие ямки, всыпали в них по ведру перегноя и посадили соответственно не правильно. Первая ошибка- земля глина, это не чернозем, верхней слой земли у нас на даче суглинок, а глубже лопату сломаешь.

Ошибка вторая мы посадили саженец винограда подмосковного и первая почка, которая идет из черенка была посажена нами выше уровня земли, она должна быть посажена уровнем ниже земли примерно на 5см., осенью, ямка подсыпается на уровень вызревшего побега.

На сегодняшний день при той посадке которую делаю, имею хорошие многолетние лозы и некоторые сорта дают сигнальные грозди на следующий год после посадки.

Вырываю яму 80х80х80 сантиметров

Насыпаю битый кирпич, камень,щебень сантиметров 10 для дренажа

Досыпаю сантиметров 10 плодородной земли. Для дальнейшей подпитки корней на будущее, высыпаю примерно спичечный коробок удобрения калийно-фосфорных, перемешиваю с землей ранее насыпанной.

Досыпаю яму на суглинке не до уровня земли примерно на 20 см., на песке 25-30см. подготовленным грунтом из перегноя, торфа, песка и верховой плодородной землей.