Установка передней и задней пневмоподвески на КамАЗ своими руками

Установка пневмоподвески на Газель своими руками

Интересует информация о том, как своими руками установить пневмоподвеску на Газель? Тогда вам стоит детальнее ознакомиться с предоставляемыми услугами нашей компании. Мы изготавливаем готовые комплекты, при помощи которых вы сможете установить на Газель пневмоподвеску своими руками. Речь идёт как про серийное производство, так и об изготовлении под заказ. Наши изделия отличаются продуманной конструкцией и комплектацией, поэтому каждый автолюбитель без проблем справится с установкой. При самостоятельной установке пневмоподвески на Газель вам не нужно вносить конструкционные изменения в основные узлы автомобиля.

Пневмоподвеска на Газель своими руками

Установка пневмоподвески на Газель своими руками поможет существенно улучшить эксплуатационные характеристики вашего авто, в частности его грузоподъемность, мягкость подвески, возможность регулировать клиренс и так далее. Стоимость модернизации зависит исключительно от комплектации и функционала. Вы можете собрать все необходимые компоненты самостоятельно или приобрести готовый комплект у нас. Традиционно в данный комплект входят следующие компоненты:

• пневмоподушки, несущие основную функцию;
• компрессор, отвечающий за накачку пневмоэлементов;
• фланцы, болты и другие элементы крепления, при помощи которых фиксируется магистральная воздушная система и другие компоненты;
• блок управления с датчиками, которые значительно упрощают использование данного оборудования;
• манометр, контролирующий давление;
• ресивер для расширения возможностей системы.

Своими руками установку пневмоподвески на Газель сделать значительно проще, используя нашу инструкцию, которую можно найти в каждом комплекте.

Как установить пневмоподвеску на Газель самостоятельно

Установка пневмосистемы на Газель своими руками – выгодная возможность, которая не только позволит вам получить качественное улучшение для авто, но и поможет вам сэкономить.

При установке пневмоподвески на Газель своими руками нужно следовать стандартной логике, которая заложена в конструкции каждого автомобиля. Первоочередно речь идёт про следующие этапы:

• установка вашего микроавтобуса на подъемник или домкрат;
• снятие отбойников с рамы;
• подготовка элементов крепления для монтажа;
• установка пневмоподушек на место отбойников;
• монтаж магистральной воздушной системы и компрессора;
• установка ресивера и дополнительных опций;
• монтаж и настройка блока управления

Преимущества и недостатки пневмоподвески

Благодаря положительным свойствам пневматической подвески наблюдается тенденция по её установке как на прицепные и грузовые транспортные средства, так и на легковые автомобили. Преимущества тюнинга авто пневмоподвеской представлены следующими возможностями:

1. Управление высотой дорожного просвета. Это улучшает управляемость при любых дорожных условиях. Пружины при этом не нужно менять на более мягкие и длинные либо короткие и жёсткие.
2. При большой загруженности можно исключить просадку, поскольку благодаря регулировке высоты и жёсткости можно добиться постоянного качества езды.
3. Управляемость существенно улучшается, также пневмоподвеска компенсирует разницу между жёсткими и мягкими пружинами посредством регулировки давления.
4. При езде на неровной дороге сглаживаются колебания кузова.
5. Возможна установка пневмоподвески на любой автомобиль.

Это интересно: Система питания дизельного двигателя: 6 основных возникающих неисправностей и методы их устранения

Преимущества существенные и их немало, однако, стоит знать и о недостатках:

1. Плохая устойчивость к дорожным реагентам и морозам, которые существенно сокращают эксплуатационный срок подвески.
2. Уровень ремонтопригодности стремится к нулю, поэтому выход из строя одного из элементов требует полной замены подвески.
3. Стоимость по сравнению с традиционными амортизаторами намного выше.

Модификации

Существует три модификации пневматических подвесок:

1. Одноконтурные варианты предназначены для установки на одну ось и обеспечивают одинаковое давление в обеих подушках на ней, поскольку компрессор и баллоны располагаются на одном контуре.
2. Двухконтурные модификации также устанавливаются на одну ось, но по сути это две одноконтурных подвески, благодаря которым удаётся регулировать высоту передней и задней части автомобиля относительно друг друга. Основной недостаток заключается в крене машины, поскольку между двумя колёсами, которые идут по внешнему радиусу, наблюдается разница давления.
3. Четырёхконтурные варианты считаются лучшими, поскольку для управления используются четыре отдельных клапана для каждого колеса, датчики давления и микрокомпьютер. Следовательно, проблема с креном в данном случае исключена, поскольку подушка устойчиво держит необходимое давление.

Назначение, устройство и принцип работы

Конструкция подвески включает в себя такие элементы, как:

1. Датчик электронного типа для ускорения. Это устройство дает возможность отследить уровень наклона кузова, его положение относительно дороги и ускорение.
2. Компрессор. Он необходим для подачи потоков сжатого воздуха в ресивер.
3. Передняя и задняя стойка. С ее помощью осуществляется регулировка дорожного просвета. Делать это можно как в автоматическом, так и в ручном режиме.
4. Ресивер и кронштейн балансирного устройства. Адаптирует работу подвесок и способствует соединению всех элементов подвесного механизма.
5. Блок управления. Он необходим для корректной обработки сигналов датчика.

Пневматическая подвеска необходима для:

• регулировки клиренса;
• выравнивания транспорта;
• улучшения управляемости и устойчивости грузовика.

1. Поддержка уровня кузова происходит независимо от степени загруженности транспорта. Датчики непрерывно измеряют расстояние колес до кузовной части. При критических значениях задействуются клапаны механизма подъема, выпускной клапан для опускания подвесного механизма.
2. При изменении уровня высоты кузова изменяется скорость работы подвески. Анализируется плавность хода грузовика и настраивается высота кузова под неровности дорожного покрытия.

Сборка пневмоподвески

Поскольку пневматическое устройство своими руками является только подвидом, установка возможна уже на существующую подвеску авто. Суть установки заключается в замене упругих элементов пневматическими баллонами, следовательно, провернуть такую схему модернизации можно на любой машине. Остаётся узнать, как сделать пневмоподвеску своими руками и как её установить.

Необходимые инструменты, материалы и оборудование

Оборудование в данном случае стандартное и каждый водитель им располагает, если периодически сталкивается с необходимостью ремонта:

• герметик;
• нож;
• молоток;
• металлическая щётка;
• болгарка.

Пневмоподвеска своими руками стоит из следующих комплектующих:

• комплект стоек, даже если установленные на данный момент надёжные;
• ресивер (можно сделать его для пневмоподвески своими руками и не покупать);
• подушки пневмоподвески;
• компрессор;
• несколько разных фитингов и ПВХ-трубок диаметром 6 и 8 мм;
• электромагнитные клапаны в количестве двух пар;
• подойдёт любой отделитель масла и влаги;
• манометр;
• блок управления.

Сборка передней подвески

Стоит отдельно рассмотреть технологию установки задней и передней подвески, поскольку в случае с последней схема более сложная.

1. Сбейте колпачок со стойки и зачистите слой лакокрасочного покрытия с помощью УШМ.
2. Запрессуйте переходник на стойку и добавьте под него проставочные кольца, чтобы повысить мягкость.
3. Выберите фитинги или трубки небольшого диаметра и поднесите их к отверстиям для подачи воздуха в переходнике.
4. Установите пневматическую подушку на стойку. Произвести расчёт высоты отбойника следует заранее, в противном случае пружинка может выйти из строя после первого же сильного удара на дороге.
5. Воспользуйтесь герметик и медную пресс-шайбу для герметизации соединения.
6. Зафиксируйте опорный подшипник на стойке так, чтобы шток не поворачивался внутри амортизатора при повороте рулевого колеса.
7. В гнездо подушки подключите трубку для воздуха.
8. Теперь можно устанавливать готовую конструкцию.

Сборка задней подвески

Поэтапная процедура сборки задней подвески выглядит следующим образом:

1. Обрежьте немного пружинную чашку и удалите покрытие краски.
2. До конца штока стойки необходимо нарезать резьбу под пневматику.
3. С целью герметизации установите пресс-шайбу и далее надевайте пневмоподушку на шток.
4. Для достижения особой плавности движения можно не устанавливать отбойник, что даст сильное опущение задней части авто.
5. Запрессуйте пневматическую пружину до конца амортизатора.
6. Выполните подводку воздуха.

Из чего она состоит

Пневматическая подвеска состоит из следующих элементов:

1. Пневматические элементы. Они отвечают за непосредственное регулирование клиренса, степени выравнивания и жесткости; Воздушные магистрали. Служат транспортерами сжатого воздуха в необходимом объеме;
2. Устройство, подготавливающее воздух;
3. Управляющие и отражающие общее состояние системы компоненты.

Как работает/для чего необходима

Установка пневматической подвески, подразумевает замену привычных пружин пневматическими рессорами. Последние являются емкостями из жесткой пластмассы. Их накачка позволяет регулировать высоту автомобиля, что имитирует пружины.

Современные системы обладают электронными составляющими и датчиками, являющимися значительным преимуществом. Цельнометаллические подвески не способны мгновенно настраиваться и адаптироваться к неровностям на дороге.

На видео — как работает пневмоподвеска:

Насколько она эффективна при использовании

• Обладает высокой эффективностью. В процессе эксплуатации редко возникают неисправности, а быстрый клиренс позволяет сохранить ходовые элементы.
• Целесообразно использовать подвеску для регулярной перевозки грузов и передвижения по ухабистой местности. Улучшается комфорт езды, увеличивается скорость передвижения и сохраняется управляемость.

Пневматика установленная собственными руками или на заводе бесспорно превосходит металлические рессоры.

Покраска Камаза.

После покраски. Надо просушить в боксе, при температуре не ниже 20 г. тепла.

Для того, чтобы подготовить кабину КАМАЗа к покраске, ее необходимо очистить от влаги, наплывов, коррозии и окалины. Наплывы могут возникнуть в результате сварки, а также присутствия старой краски или в процессе обезжиривания поверхности. Для того, чтобы избавиться от таких последствий и изъянов, обычно пользуются переносными пневматическими и зачистительными машинами. В отдельных случаях это делают с использованием специальных электромеханических щеток.

Сначала проводят обезжиривание кабины — для этого достаточно воспользоваться какой-либо ветошью, которая предварительно смачивается уайт-спиритом или бензином, а затем полностью насухо протирается. Техникой безопасности, однако, использование уайт-спирита и бензина не рекомендуется, поскольку это может привести к неожиданному и непредвиденному возгоранию. Именно поэтому рекомендуется использовать не вышеуказанные препараты, а различные щелочные растворы, после применения которых кабину нужно будет промыть водой для того, чтобы удалить соли, которые могли за то время скопиться. После того, как соли удалены, кабину сушат с применением горячего воздуха, а затем на нее наносят грунт, который представляет собой особое лакокрасочное покрытие, наносимое на металл.

В том случае, если имеют место какие-то неровности для того, чтобы выровнять покрытие используют шпатлевку, однако в данном случае необходимо помнить о том, что в результате использования шпатлвки прочность лакокрасочного покрытия в значительной степени снижается и составляет 0,5 миллиметров. Для того, чтобы выровнять мелкие имеющиеся дефекты, в несколько слоев наносится шпатлевка. Затем поверхность сушится на протяжении примерно 40 минут под воздействием температуры в 100 или 110 градусов.

Далее кабину окрашивают — здесь могут применяться различного рода краски, такие как меламиноалкидная, пентафталевая, нитроцеллюлозная или гифталевая краски, которые могут наноситься различными способами. Так для окрашивания может применяться воздушное распыление, безвоздушное распыление, а также использоваться может электрическое поле.

После окраски следует процесс сушки кабины, который может быть произведен искусственными или естественными методами. Стоит сразу отметить, что сушить выгоднее в плане времени искусственным методом — с применением специальных камер.

Как проверить пневматическую подвеску самостоятельно

В первую очередь проверим пневмобаллон. Для этого вам потребуется мыльный раствор. Нанесите его при помощи пульверизатора на место, где пневмобаллон соединяется с трубкой подачи воздуха.

Поэтому для проверки машину загоняют на яму либо эстакаду. На подъёмнике вы не сможете что-то определить, поскольку подвеска не будет нагружена. Появление пузырьков мыльного раствора будет указывать на утечку воздуха.

Если же пневмобаллоны держат давление, кузов поднимается, но не опускается, значит, вышел из строя клапан сброса давления пневмокомпрессора или блок клапанов. Нужно загнать машину на яму, открутить от блока клапанов трубку подачи воздуха, включить зажигание и нажать кнопку опускания кузова. Если транспортное средство опустится, то сломан клапан сброса давления. Если не опустится — неисправен блок клапанов.

Целесообразно ли устанавливать пневмоподвеску на автомобиль?

Давайте разберемся, что такое пневмоподвеска, и стоит ли на нее тратить деньги.

Пневматическая подвеска — система амортизации, позволяющая автоматически менять клиренс автомобиля без применения физической силы.

Такой тип подвески считается универсальным вариантом, что позволяет монтировать ее как на легковых, так и на грузовых авто.

Установка пневматической подвески гарантирует ряд преимуществ:

1. Изменение клиренса автомобиля. Для повышения (снижения) просвета не требуется менять пружины или делать серьезные переделки. Несколько минут регулировки и подвеска выставляет нужный клиренс.
2. Плавность хода на бездорожье. Недостаток пружинных амортизаторов — чувствительность к неровным дорогам, что требует максимального внимания со стороны человека за рулем. С пневматической подвеской проще — происходит компенсация колебаний, что снижает тряску транспортного средства практически к нулю.
3. Комфорт и управляемость. Жесткие или мягкие пружины имеют слабые и сильные стороны. Первые подходят для асфальтированных дорог, а вторые — для бездорожья. Преимущество пневмоподвески — сглаживание минусов разных пружин.
4. Отсутствие просадки. Пневматическая подвеска гарантирует оптимальный просвет даже при максимальной загрузке, ведь клиренс с легкостью регулируется до нужной величины. Так что не имеет значения, сколько пассажиров находится внутри транспортного средства.

Перед тем как принять решение о монтаже такой подвески, стоит учесть и ряд ее недостатков:

1. Стоимость пневмоподвески высока, что отпугивает автолюбителей. Деньги идут на покупку пневматических подушек, воздушного ресивера, компрессора и других устройств.
2. Не ремонтопригодность. При выходе из строя любого из элементов системы придется менять узел в комплексе. Это приводит к дополнительным затратам, к которым готовы не все автолюбители.
3. Недостаточная устойчивость к негативным воздействиям «химии» на дорогах, морозов, жары и так далее. Такие факторы приводят к снижению ресурса узла. И если от холодов способен спасти спирт, залитый в подушку, то от «химии» на дороге убережет только установка оригинальных и дорогих изделий.

Принципиальная схема пневмоподвески выглядит так.

Другая схема.

Пневмоподвески для КАМАЗов: опираясь на воздух

В Набережных Челнах разрабатывают новые варианты подвески для грузовиков и автобусов КАМАЗ.

Самая древняя подвеска любого колесного транспортного средства — рессорная. Самая современная — пневматическая. Она же и самая комфортная благодаря прогрессивной характеристике упругости (поэтому пневмоподвеску внедрили в первую очередь на автобусах и легковых автомобилях высшего класса). И даже хитрую гидропневматическую подвеску фирмы Citroen можно рассматривать как вариацию на эту же тему, хотя в ней нет воздушного компрессора.

Хорошо известное и не забытое

В СССР пневмоподвеску впервые применили на городских автобусах ЛиАЗ‑677 в конце 1960‑х годов. А первым отечественным серийным грузовиком с пневмоподвеской стал довольно редкий седельный тягач КАМАЗ‑5460, который поставили на конвейер в 2010 году. В какой-то степени его можно считать носителем агрегатов для перспективного грузовика КАМАЗ‑5490.

Общеизвестно, что пневмоподвеска ведущего моста нужна седельному тягачу для подныривания под полуприцеп при сцепке и расцепке, а также для повышения плавности хода. Снаряженная масса автомобиля снижается на 200–300 кг, подвеска легче переносит небольшой перегруз, заменить поврежденную пневмоподушку можно даже на обочине.

Но грузовики с передней пневмоподвеской в России — редкость. Между тем существует модификация автомобиля КАМАЗ‑65117 6×4, у которой все три оси — на «воздухе». Машина разрабатывалась для проекта «Каматейнер» — это длиннобазное шасси, на которое устанавливаются различные быстросъемные надстройки. Такая схема должна была обеспечить увеличение рентабельности перевозок в два-три раза, но у перевозчиков интереса не вызвала и потому забуксовала.

Наработки челнинской компании «Ростар», спроектировавшей эту пневмоподвеску, весьма интересны. Например, хороший потенциал имеет балансирная пневмоподвеска ведущих мостов для грузовиков 6×4, с учетом ограничений осевой нагрузки. На основе такого балансира легко создать и версию магистрального грузовика 6×2, в том числе с передней пневмоподвеской.

Надежная, комфортная пневмоподвеска по кругу пригодится и для седельного тягача 4×2. Такие инновации придутся впору грузовикам семейства КАМАЗ‑5490 — тем, что с кабиной Mercedes-Benz Axor. Подвеска «Ростар» может быть интересна для создания полноприводных трехосных вахтовок 6×6, которые известны своей выматывающей тряскостью на бездорожье. Причем для переднего ведущего моста можно оставить и рессоры.

Полная независимость

Сейчас специалисты компании «Ростар» и инженеры камазовского научно-технического центра трудятся над созданием независимой передней подвески для грузовиков и автобусов. Разрабатывают два варианта. Во‑первых, это шкворневая подвеска на двойных поперечных рычагах, с пневмоподушкой, расположенной на кронштейне в верхней части поворотного кулака. Такую начинают устанавливать на автобусы НефАЗ‑52974 и КАвЗ‑5297. Есть два исполнения, различающиеся по осевой нагрузке: достаточно универсальная подвеска — на 5,5 тонны, а также очень перспективная для туристических автобусов и как компонент подвески магистральных грузовиков — на 8,2 тонны.

В 2017 году планируется поставить на нефтекамский и курганский заводы около полутора сотен передних мостов с независимой пневмоподвеской.

Второй тип разрезных осей с пневматикой находится в процессе доводки конструкции. Эта ось тоже сделана по двухрычажной схеме, но здесь применены шаровые опоры (в автобусных независимых подвесках ZF и подвеске грузовика Volvo FH используются шкворни). Новая подвеска не копирует уже существующие: разрабатывается своя, оригинальная конструкция, с учетом российских условий эксплуатации. А это, как показывает опыт, у нас всегда получается лучше.

Подъем и опускание кабины

Для подъёма и опускания кабины применяется насос, установленный на раме автомобиля. В зависимости от модели и комплектации автомобиля возможна установка насоса опрокидывающего механизма различных моделей. Положение ручки управления для подъёма и опускания кабины указано в табличке, расположенной на корпусе насоса (см. рис. Варианты табличек).

В процессе эксплуатации необходимо обеспечивать контроль над уровнем масла в системе гидропривода гидроподъёмника. Уровень масла должен находиться между метками, указанными на щупе насоса, вмонтированном в корпус бачка насоса.

Подъем кабины в первое положение обеспечивает доступ к двигателю при его техническом обслуживании.

Перед подъемом кабины:

1. Зона опрокидывания кабины должна быть свободной. 2. Затормозить автомобиль стояночной тормозной системой. 3. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение (для коробки передач ZF 9S1310 в нейтральное среднее положение включения 3 и 4 передач). 4. Выключить дополнительное отопление (воздушный отопитель кабины) или кондиционер. 5. Повернуть ключ замка выключателя приборов и стартера в положение «0» — «Все выключено». 6. Опустить рулевую колонку в нижнее положение (для исключения повреждения деталей регулируемой рулевой колонки с пневматическим управлением). 7. Зафиксировать или удалить из кабины все незакрепленные предметы. Закрыть в кабине все двери, ящики и отсеки. 8. Установить противооткатные упоры, предохраняя автомобиль от скатывания. 9. Проверить, что буксирные вилки сняты. 10. Поднять переднюю облицовочную панель.

Подъем кабины

1. Установить ручку управления на насосе гидравлического подъемника кабины (см. рис. Насос опрокидывающего механизма), в зависимости от его модели, в положение ПОДЪЕМ КАБИНЫ или СТРЕЛКА ВВЕРХ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, начать подъем кабины.

Насос опрокидывающего механизма 1 — ручка управления; 2 — рукоятка насоса; 3 — щуп насоса

2. Для предотвращения случайного опускания кабины закрепить стойки ограничителя стопорной шпилькой. Вынуть стопорную шпильку из транспортного положения (из отверстия стойки нижней) до момента ее касания со стойкой верхней (см. рис. Ограничитель опрокидывания кабины).

Ограничитель опрокидывания кабины 1 – стойка верхняя; 2 – стойка нижняя; 3 – шпилька стопорная

3. Качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, продолжить подъем кабины до совпадения отверстий нижней и верхней стоек. При совпадении этих отверстий прекратить подъем кабины. Для кабины с гидрозамками открывание гидрозамков происходит автоматически при работе насоса. Для автомобилей, укомплектованных коробкой передач с телескопическим приводом, открывание замка телескопических элементов при подъеме кабины происходит автоматически. 4. Закрепить стойки ограничителя шпилькой стопорной, для предотвращения случайного опускания кабины.

Внимание! При работающем двигателе и поднятой кабине возможно автоматическое включение вентилятора системы охлаждения. Категорически запрещается проведение каких-либо работ в зоне действия вентилятора при работающем двигателе

Опускание кабины

1. Вынуть стопорную шпильку. 2. Установить ручку на насосе, в зависимости от его модели, в положение ОПУСКАНИЕ КАБИНЫ или СТРЕЛКА ВНИЗ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, начать опускание кабины. 3. Вставить шпильку в транспортное положение в отверстие нижней стойки ограничителя. 4. Продолжая качать рукоятку насоса монтажной лопаткой, опустить кабину. При опускании кабины гидрозамки закрываются автоматически, кабина блокируется от опрокидывания. При не закрытии хотя бы одного из двух гидрозамков на панели приборов загорается контрольная лампа запора кабины . Для автомобилей, укомплектованных коробкой передач с телескопическим приводом, после опускания кабины для обеспечения жесткой связи рычага и тяги должен закрыться замок телескопических элементов. Если замок не закрылся, резко нажать рукоятку рычага переключения передач вперед до закрытия замка телескопа.

Салон кабины

В салоне кабины КАМАЗ-6520 сразу замечаешь рулевое колесо, которое получило новый дизайн. В новой версии кабины устройство рулевого колеса уже оснащено гидравлическим ограничителем поворота, что позволило исключить проблему выхода из строя рулевых тяг, наблюдавшуюся в более ранних версиях кабины.

Также в новой версии кабины КАМАЗ 6520 рулевое колесо регулируется как по вылету, так и по углу наклона. Долгожданное нововведение позволяет подстроить руль под особенности каждого водителя.

Сиденье водителя с пневматической подвеской и регулировкой по высоте, отвечает всем эргономическим требования. Благодаря этому удалось значительно повысились условия для труда и отдыха водителя, а также снизилось влияние негативных факторов.

Новая приборная панель кабины КАМАЗ 6520 достаточно информативна и отвечает всем требованиям эргономичности.

Панель приборов оснащена двумя основными циферблатами, где левый показывает скоростной режим, а правый — скорость оборотов двигателя (до 3 000 об/мин.). Также по середине расположен небольшой монохромный дисплей, выводящий всю необходимую информацию (пробег, оповещения системы). В верхней части дисплея — сведения об ошибках, режиме работы трансмиссии, двигателя и тормозной системе.