Как формировать перец в теплице и открытом грунте, правила и сроки проведения

Необходимость и особенности формирования кустов перца в теплице

Многие овощеводы, которые долгие годы выращивают перец на своих участках, считают, что формировать его нужно обязательно, чтобы плоды были крупными, красивыми и мясистыми, а урожай высоким. Другие же полагают, что и без этого приема удастся получить хороший урожай вкусных и сочных плодов, если обеспечить плодоносящие растения водой и удобрениями.

Именно для таких огородников селекционеры вывели несколько сортов и гибридов этого растения, отличающихся низким ростом и слабым образованием веточек:

1. Сорта — Виктория, Тополин, Зодиак, Подарок Молдовы, Добряк, Флорида и другие.
2. Гибриды — Максим F1, Клаудио F1, Меркурий F1, Джемини F1 и другие.

Эти перцы в формировании кустов обычно не нуждаются, и их можно оставить расти как есть. В данном случае возможно лишь частичное пасынкование, если растения посажены слишком густо и затеняют друг друга. У них удалите все слабые, бесплодные и направленные внутрь веточки.

Для среднерослых и высокорослых сортов и гибридов, которые вырастают до 1-2 м, необходимость формирования перца очевидна. Они быстро растут и сильно ветвятся, поэтому, если оставить все побеги, на них будет образовываться много завязи, но созревшие плоды будут мелкими и тонкостенными. К тому же слишком разросшаяся зеленая масса — это идеальные условия для возникновения заболеваний и размножения вредителей.

Формировать высокорослые перцы нужно обязательно независимо от того, сколько они вегетируют, то есть правильное формирование необходимо:

• ранним сортам и гибридам, плоды которых достигают технической спелости примерно на 100-й день после всходов;
• среднеспелым растениям, первые плоды которых созревают на 135-й день;
• позднеспелым перцам, плоды которых можно снимать на 145-160-й день.

В открытом грунте

На пасынкование могут влиять параметры микроклимата в теплице. Если показатели температуры и влажности повышены, то у растения лучше развивается листа и побеги. Для хорошего роста необходимо обеспечить проветривание каждого кустика в парнике. Но чтобы избежать болезней нижнюю часть овоща следует удалять до первого ответвления.

Частые болезни, которые поражают перец:

1. Белая глинь – характеризуется белыми пятнами на прикорневой части растения;
2. Мягкая бактериальная гниль – возникновение на перцах мягких пятен коричневого цвета;
3. Серая гниль – на плодах развиваются серые пятна.

Если полив в теплице нечастый, то нижние побеги удалять не нужно. Они смогут удержать влагу. При обнаружении одной из болезней не стоит проводить формирование кустов. Растение еще больше ослабеет и не сможет нормально развиваться.

Что нужно учесть при уходе за перцем:

• Обильный полив;
• Умеренная подкормка;
• Хорошая освещенность каждого листика;
• Подвязывание зависит от сорта.

Растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Его следует поливать чаще, чем томаты. Для быстрого роста нужно вливать еще больше воды на один куст.

Подкормка перцев достаточно рисковое мероприятие. Если переборщить с каким-либо элементом, то можно потерять растение. Это касается как химикатов, так и органики.

Подвязывание перца определяется сортом. Эту процедуру нужно проводить только с высокорослыми растениями. Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в обязательной подвязке.

Этапы и особенности

Процесс формирования куста перца в открытом грунте или теплице обязательно происходит по нескольким правилам и поэтапно, но открытый и тепличный варианты немного отличаются друг от друга. Например, особенностью выращивания в теплицах является отличительно раннее созревание первых плодов, но при этом остальные условия для правильного прорастания должны быть соблюдены.

Рассада

При выращивании болгарского перца в тепличных условиях семена овоща в марте высеивают в специальные емкости, обязательно с удобренной компостом почвой, и накрывают защитой из стекла при оптимальной температуре +21 °С. Далее проросшую рассаду следует пикировать в торфяные горшки, где в полной мере осуществляются процедуры подкормки и полива при температуре +18 °С. Важным моментом в период выращивания рассады является и обеспечение максимально хорошего освещения на протяжении 12 часов в сутки, при необходимости можно использовать специальные люминесцентные лампы.

После завершения рассадного периода всходы переносятся непосредственно в теплицу, где при высадке следует обязательно сохранять некоторые расстояния между кустами (40-50 см), так как болгарский перец очень любит свободное пространство.

Первые шаги пасынкования выполняются в тот момент, когда одностеблевая рассада достигает примерно 15-сантиметровой высоты. У таких всходов первым делом удаляются верхушечные точки роста для усиления ветвления и начала правильного оформления.

Теплица

В хорошо отапливаемых теплицах (особенно из поликарбоната), как правило, кусты перца вырастают несколько крупнее, чем на открытых участках, а значит, требуют более щепетильного и старательного формирования:

• удаления боковых побегов;
• снятия цветочного бутона (первого);
• обрезки нижних листков.

Самые первые и основные побеги (первого порядка), в количестве не более 4 штук, формируются на растении в точности тогда, когда на стебле образуется около 10 листков. Огороднику необходимо выбрать из них пару самых сильных на вид побегов, а все остальные незамедлительно срезать, таким образом, происходит формировка V-образного куста. После этого начинают ветвление и скелетные побеги, которые дают рост ветвям второго порядка, а затем и последующие развилки, обеспечивающие дальнейший богатый урожай (2 или 3 раза за сезон).

На каждой такой развилке требуется оставить по одному, самому сильному побегу, остальные нужно прищипнуть, не забывая также об удалении боковых побегов и появившихся бутонов в местах междоузлий. Всего одному плоду перца для правильной и нормальной подпитки необходимо оставлять 2 листка — на главном и боковом стеблях, таким образом, 1 лист на боковой веточке будет подпитывать 1 плод.

Последующим этапом пасынкования в тепличных условиях будет избавление от коронного (цветочного бутона), так как плод, который созревает на месте развилки, провоцирует выработку растением вещества-ингибитора. И тогда о крепких, сочных и крупных плодах можно будет забыть. Уже к самому концу вегетации, примерно за месяц, желательно осуществить манипуляцию удаления верхушек на побегах, но завязи при этом оставить — это благотворно повлияет и на ускорение выращивания перца, и на увеличение плодоношения, а также приостановит рост самого куста. Листья, бутоны, пустые побеги и цветки, которые находятся на развилках основных стеблей, должны убираться через каждые трое суток.

Открытый грунт

Первым этапом в формировании кустов перца в открытом грунте, прежде всего, является удаление коронного бутона, это послужит лучшему росту и развитию выбранной культуры. Затем пасынкование проводится в таком порядке:

• Обрезка лишних побегов. Через некоторое время на высаженных в открытом участке перцах появляются листья, и как только их численность достигнет 10, с растений необходимо убрать ненужные ответвления, оставляя при этом 2-3 хороших побега.
• Слабые побеги нужно убрать, удаляя верхушечные точки.
• Побеги, которые располагаются выше, чем первый лист, необходимо отщипнуть.

Формировка перца в открытом грунте

В этом случае также нужно сначала уточнить, какой именно сорт сладкого перца растет у вас на гряде. Если это сорт с невысокими растениями, то его прищипывать не нужно. Кустики среднего роста нужно обрывать все бесплодные побеги. А вот сорта и гибриды с высокими стеблями просто нуждаются в формировке.

Все поломанные, засохшие, растущие неправильно ветки и листья нужно обрывать. Также, как и для тепличных, для грунтовых перцев нужно сформировать прочные скелетные стебли. Для этого отмерьте от земли примерно 30 см и удалите бутоны, находящиеся на этом уровне. Оставьте 4 или 5 скелетных стебля, остальные удалите.

Сделав самую главную работу по формированию стебля у грунтового перца, не забывайте, что лишние побеги и пасынки также подлежат удалению.

После того, как на ваших кустах образовалось нужное количество завязей, верхушки уже можно оборвать. Если вы все сделали правильно, у вас получится пышный куст.

Как противостоять развитию болезней

Многие огородники утверждают, что сладкий перец любит расти в дружном коллективе, поэтому в открытом грунте в лунку сажают по два саженца, а интервал между растениями делают небольшим.

Растения, посаженные недалеко, поддерживают друг друга, создавая хорошие условия для роста. При такой посадке надо особенно следить за пасынками.

Процедура обрезки является также защитой от развития грибковых заболеваний. Если лишние побеги загущают куст, то в тёплое и дождливое лето есть риск заражения грибковыми болезнями.

К плюсам удаления побегов можно отнести не только защиту от болезней, но и появление большого числа завязи на кустах, а это большая польза для урожая в любое лето.

Острый перец также пасынкуют, как и болгарский. Как только появится 10-12 листьев на кустах, то уже можно обрывать нижние слабые листики.

Особенности процедуры формирования

На всех этапах выращивания перцев в теплице процедуру осмотра растений, их пасынкования проводят не реже чем раз в четыре дня. Если нужно удалить большое количество побегов и листьев, делают это ежедневно, за один раз выламывая или вырезая не более двух, чтобы не причинить посадкам объем повреждений, превышающий их регенеративные способности.

Если куст перца выращивают на семена, ухаживают за ним, не выламывая коронный бутон. Из семян крупного плода впоследствии вырастают такие же крупные детки, хотя в целом урожай такое растение дает небольшой.

Работа с рассадой

Схему высадки сеянцев в теплицу следует продумать до начала этих работ, поскольку она влияет на интенсивность пасынкования в дальнейшем. Несмотря на то, что перец любит соседство себе подобных, слишком частые, а потому загущенные, посадки потребуют в ближайшее же время  активных работ по формированию кустов. Кроме того, каждая скелетная ветвь сформированных высокорослых сортов перцев в теплице подвязывается к отдельной опоре, которые нужно заготовить заранее.

В теплице

При нарушении температурных и иных условий выращивания перцев в теплице риск заболеваний растений возрастает. Необходимо тщательно и регулярно осматривать их, немедленно удаляя листья с повреждениями.

Тепличный микроклимат в целом способствует быстрому нарастанию зеленой массы, поэтому пасынкование перцев в теплице проводят регулярно, как можно чаще. Особенно тщательно следует удалять все отростки, появившиеся до первого разветвления, не забывая об общем прореживании листвы для обеспечивания выращиваемых растений светом и возможностью воздушной вентиляции.

Поскольку площадь теплицы ограничена, формировать приходится кусты перцев любых сортов, чтобы использовать ее эффективно и собрать как можно больший урожай с каждого из растений. Формирование кустов перцев в теплице из поликарбоната не отличается от обычного, разве что способность материала максимально пропускать солнечный свет позволит удалять меньше листвы на растениях.

В открытом грунте

Правила того, как формировать перец в открытом грунте и в теплице, одинаковы, но на воздухе выращиваемые растения естественным образом получают больше света, а ветер буквально заставляет вентилироваться даже загущенные посадки. Тем не менее, у средне- и особенно у высокорослых видов подлежат удалению все жирующие побеги, нижние отростки и пасынки. Центральные ветки в свое время прищипывают, чтобы обеспечить перцам большую кустистость.

Пасынкование кустиков, посаженных не густо, можно проводить реже, по мере необходимости.

В горшке на подоконнике

При посадке и уходе за перцем любого вида в домашних условиях — в горшке на подоконнике — агротехнические приемы немного отличны от тех, что применимы к культуре в теплицах или открытом грунте.

Даже активно образовывающему побеги растению пасынкование не нужно. Плоды у домашнего кустика мельче, чем у его парниковых или огородных собратьев, и сил хватает на формирование и зелени, и стручков. По той же причине часто нет и нужды в подпорках — стебель справляется с нагрузкой самостоятельно. К тому же комнатные растения обычно получают достаточное количество удобрений, укрепляющих их и оздоравливающих.

Приведенная пошаговая инструкция формирования кустов болгарского перца несложна, но эффективность ее велика — возможность увеличить снимаемый с посадок урожай окупает вложенные усилия.

Схема формирования перца

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки.

Действенными являются 3 варианта выращивания кустов:

В один стебель

Если саженцы посажены на небольшом расстоянии друг от друга, то они формируются в единый стебель. В таких условиях посадки получить урожай с крупных кустов не получится, их обязательно нужно разрядить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание каждого куста.

Основные этапы выглядят так:

• Первый этап нужно начинать, при появлениях разветвлений от главного стебля.
• Прищипывают все появляющиеся побеги, оставляя только главный стебель с завязью.
• При появлении на основном стебле свежих развилок, их так же нужно удалить.
• После появления на кусте около 12 плодов, прищипывают макушку растения.
• После удаления верхушки все силы культуры будут идти только на рост и созревание плодов.

В два стебля

Именно это вариант является самым часто используемым. В результате получается V-образное растение, и при таком варианте взращивания созревает до 25 овощей.

Процесс можно описать следующим образом:

• Центральная ветка перца первого порядка ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.
• Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.
• Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют.
• После формирования на кусте около 22-25 плодов, все верхушки растения срезают.
• После уничтожения верхушки, растение перенаправит питательные вещества в молодые плоды

В три стебля

Для посадки и роста куста в 3 стебля нужна более просторная посадка рассады в теплице, но это принесет более богаты урожай овощей. Такой вариант рассадки дает каждому кусту максимальное освещение и питание.

Поэтапное описание схемы:

• К обработке приступают после первых ответвлений.
• Если ростков больше чем 3 в разветвлении, то лишние обрезают.
• Если на разветвлении выросли только два побега, то не обрезают нижние побеги на главном стебле. Когда они подрастут, выбирают наиболее сильный, а остальные удаляют.

• На стеблях первого уровня после появления развилки обрезают все слабые, оставляя один наиболее здоровый.
• Срез повторяем для скелетных ветвей новых порядков, пока не сформируется на кусте 26-30 плодов. После этого удаляют точку роста, срезав верхушку растения, ведь это поможет кусту сформировать хороший урожай овощей.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца. Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Какие сорта нужно формировать

Перед тем как формировать перцы в открытом грунте или теплице, необходимо разобраться с тем, какие виды растения в этом нуждаются. Садоводы занимаются выращиванием сортов, которые могут отливаться между собой длительностью созревания. Выделяются следующие виды перцев:

1. Ультраранний – техническая зрелость достигается ровно через три месяца.
2. Ранний – плоды спеют в течение 100 дней.
3. Среднеранний – первые перцы созревают через 130 дней после высадки.
4. Поздний – спеет через пять месяцев после посадки.

Также кусты могут отличаться и своей высотой. Все сорта можно подразделить на:

• карликовые – ниже 40-45 см;
• низкорослые – вырастают до 50-60 см;
• среднерослые – высота кустов не превышает 100 см;
• высокорослые – средняя высота взрослого растения составляет около 200 см.

Формирование перцев проводится для всех сортов, кроме карликовых. Они неплохо плодоносят даже без обрезки кустов при условии, что была полностью соблюдена схема посадки.

Во время пасынкования низкорослых кустов достаточно обрезать слабые побеги, которые растут внутрь. Высокий куст перца нуждается в большом количестве питательных веществ. Если во время роста он сильно разрастется, то создадутся идеальные условия для появления опасных вредителей и заболеваний. Поэтому обрезка таких кустов проводится в обязательном порядке, чтобы обезопасить растение и улучшить его питание.

Зачем формировать кусты перцев

Иногда огородники недооценивают формирование кустов болгарского перца, игнорируя этот прием агротехники. Они считают, что достаточно просто удалять с кустов сухие листья и высыхающие побеги.

На самом деле, с помощью правильно проведенного формирования кустов перца можно достигнуть многих целей:

• убираются побеги и пустоцветы, на формирование которых растение также тратит силы;
• удаление лишних завязей и побегов снимает лишнюю нагрузку на кусты;
• овощи созревают более равномерно;
• солнечных свет поступает ко всем частям кустов равномерно;
• кусты становятся аккуратными и красивыми;
• минимизируется риск возникновения болезней и появления вредителей (с ними легче бороться, так как кусты хорошо просматриваются);
• плоды сохраняют товарные характеристики.

На заметку!

Практически все сорта перцев нужно формировать. Есть некоторые низкорослые растения, необладающие пышной растительностью, которые не требуют формировки. Для них достаточно иногда удалять сухие листики.

Когда можно обойтись без формировки

Формировке не подлежат все низкорослые и слабо ветвящиеся сорта перца. Поэтому при покупке семян или рассада перцев не стесняйтесь спрашивать продавца о высоте и кустистости приобретаемого сорта.

К низкорослым относятся сорта высотой в 45-65 см. Формировать их бессмысленно — в зависимости от сорта, на кусте завязывается от 8 до 15 плодов, а затем растение прекращает свой рост, направляя все силы на развитие и дружное созревание сформированной завязи.

Среди популярных низкорослых перцев можно назвать:

• Флорида;
• Тополин;
• Алеша Попович;
• Илья Муромец;
• Добрыня Никитич;
• Подарок Молдовы;
• Богатырь;
• Зодиак;
• Добряк;
• Ласточка;
• Белозерка и т.д.

Не нуждаются в формировании сорта с горьким перцем — практически все они относятся к низкорослым.

Среднерослыми считаются перцы высотой от 65 до 100 см. Принято считать, что формирование урожая у них идет в 2 волны, а затем куст прекращает формирование новых завязей.

В действительности формировать новую завязь такие сорта не прекращают, но размер и вес новых плодов заметно уступает сортовому стандарту. Для реализации мелкие плоды не подходят, но для собственных нужд хозяев вполне пригодны.

К среднерослым относятся популярные сорта:

• Калифорнийское чудо;
• Атлант;
• Купец;
• Голиаф;
• Афродита и др.

Их формирование преимущественно носит косметический характер и заключается в удалении растущих внутрь куста веток. Хотя некоторые огородники предпочитают проводить их полноценное формирование, утверждая, что таким способом можно получить 3 товарные волны урожая.

Причина такого разнобоя мнений среди огородников кроется в биологических особенностях среднерослых сортов. Среднерослый перец в условиях закрытого грунта вырастает до 100-120 см, т.е. «перерастает» среднерослые стандарты. Поэтому, если правильно формировать кусты, то можно рассчитывать на существенную прибавку урожая.

Сорта перца, вырастающие выше 1 м, относятся к высокорослым. Они самые, урожайные, но и самые требовательные в уходе.

Среди популярных высокорослых сортов можно назвать:

• Оранжевое чудо;
• Какаду;
• Аккорд;
• Корнет;
• Геракл;
• Клаудио и др.

Именно высокорослые перцы требуют тщательного формирования куста.

Правила формирования куста перца

В рассадный период

Если вы выращиваете рассаду болгарского перца своими руками, начинайте формировать ее, когда она подрастет до высоты приблизительно 15-20 см. Обыкновенно по достижении сеянцами таких размеров, они начинают ветвиться и делятся на 2 одинаковые веточки. Между ними образуется первый бутон, который называют коронным. Он может раскрыться и зацвести еще до высадки рассады на постоянное место в теплицу. Этот первый бутон, появившийся на перце, удалите, чтобы раньше времени не нагружать растущие кусты плодами и дать возможность растениям ветвиться.

В случае если у вас растет какой-то особо ценный сорт, то оставьте коронные бутоны на паре самых сильных и развитых кустиков. Из плодов, которые вырастут из них, можно будет собрать сортовые семена для дальнейшего размножения.

В теплице

В теплых обогреваемых теплицах, например в теплице из поликарбоната, у сладкого перца есть все условия для быстрого роста и увеличения зеленой массы, поэтому высаживайте рассаду таким образом, чтобы в дальнейшем кустам хватило места для беспроблемной вегетации. Размещайте перцы в теплице по схеме 50 на 70 см (примерно 3-6 шт. на 1 кв. м для растений с сильной кустистостью и 6-8 шт. — со средней кустистостью).

Формирование кустов перца в теплице выполняйте в следующей последовательности:

1. Листочки, располагающиеся на стебле до основной развилки постепенно удаляются, как и образующиеся пасынки.
2. Побеги, которые выросли после первого разветвления — это так называемые скелетные ветки или ветки 1-го порядка. Обычно их бывает 2 шт. Если их больше, остальные удалите. Так вы начнете формировать перец в два стебля.
3. В свою очередь скелетные побеги тоже разделяются на 2 веточки. Оставьте самую сильную из них, а другую обрежьте после первого листа и цветка. На оставшейся веточке оставьте все листочки, бутоны и завязь.
4. С веточками 3-го порядка сделайте то же самое: выделите самую крепкую и оставьте на ней все вегетативные органы, а вторую обрежьте ножом или секатором после 1-го листка и бутона.
5. Все веточки последующих порядков формируйте точно также.

Если вы решили формировать куст перца методом в 2 стебля, еще до высадки рассады в теплицу установите шпалеру таким образом, чтобы каждый порядок вновь отрастающих веточек можно было привязать к поперечной перекладине. Это нужно сделать обязательно, так как под тяжестью наливающихся плодов тонкие и хрупкие веточки перца могут сломаться. Такие веточки завянут, а вместе с ними погибнут и все завязавшиеся на них плоды

Подвязывайте веточки тонкой бечевкой, осторожно обернув ее вокруг каждого побега против часовой стрелки

Не забывайте периодически осматривать штамбы перцев и удалять бесплодные побеги и нижние листья, которые могут вырастать на них в процессе вегетации. Удаляйте все пасынки и ненужные побеги, направленные внутрь куста, а также желтеющие и увядающие листочки. Примерно за 1,5 месяца до планируемого окончания сбора урожая прищипните точки роста у всех плодоносящих ветвей, чтобы прекратить их рост и перенаправить питательные элементы в созревающие перцы. При такой схеме формирования (в виде V-образного куста) с одного перца можно получить приблизительно 20-25 больших и мясистых плодов.

В открытом грунте

1. Когда саженцы приживутся и достигнут высоты примерно 25-30 см, удалите у них коронные бутоны и прищипните верхушку на главных стеблях. Это заставит перцы начать куститься. Основу куста будут составлять 3-5 скелетных побега первого уровня, сформированных от развилки побега (остальные лучше удалить).
2. На каждом последующем уровне боковых побегов, появляющихся на кусте, сохраняйте приблизительно такое же число веточек, остальные прищипывайте над первым бутоном и листом (эти цветки принесут полноценные плоды).
3. Не забывайте обрывать нижние листья перцев, все отрастающие пасынки, бесплодные жирующие побеги (нижние побеги, образующиеся на штамбе), кривые и растущие в середину куста, а также желтеющие листья. Так вы заставите растения более рационально перераспределять питательные вещества, поступающие от корней.
4. Когда на перце сформируется достаточное число плодов, прищипните скелетные ветви или обрежьте их верхушки. После этого уже сформировавшаяся завязь сладких перцев будет интенсивно расти, а новая образовываться не будет. Но также будут продолжать отрастать новые боковые побеги и листочки.

Формирование сладкого перца в открытом грунте заканчивайте за месяц до завершения сезона, чтобы все завязавшиеся плоды успели вызреть.

Возможные ошибки огородников

Слишком частая обрезка может остановить развития растения, кусты начнут болеть, завязи не появятся. Удалять пасынки нужно разумно, длина обрезанного побега не должна превышать 5-6 см. Обрезание более длинных веток при формировке у растения вызывают стресс.

Рекомендации, чтобы не допустить ошибки при формировании перцев:

• пасынки не удаляют, если кусты высажены на расстоянии 30 см и более;
• густая крона защищает овощи от перегрева и пересыхания;
• формировку не делают в жару, когда несколько дней температура держится выше 28-30 *С;
• в дождливые дни не проводят процедуру, травмированные побеги долго сохнут, появляется риск инфицирования;
• больные и ослабленные растения трогать нельзя, их лечат, и только после восстановления делают пасынкование;
• ветки после обрезки не должны касаться друг друга;
• все обрезанные стебли и листья убирают из парника;
• последнее обрезание проводят не позднее 40 дней до окончания плодоношения, иначе растение не успеет восстановиться, овощи не созреют.

После грамотного обрезания перец начинает быстрее расти и развиваться. Он меньше болеет, его не атакуют вредители, увеличивается урожайность. Перчинки получаются после формировки крупными, вкусными. В теплице, где площадь посадки не большая, формировка растений сэкономит место. Чтобы перцы не болели после обрезания, лучше высаживать сорта устойчивые к болезням.

Основные приёмы

Для правильного формирования куста перца применяются три основных приёма: пасынкование, обрезка листьев и прищипывание стеблей. Каждую из этих процедур нужно осуществлять по определённым правилам, которые будут описаны далее в статье.

Для наглядности рассмотрим схему структуры куста перца, выращиваемого в теплице (см. рис.):

1 — основной стебель куста; 2 — побеги первого порядка; 3 — ветви второго порядка; 4 — скелетные побеги.

Чёрными горизонтальными штрихами обозначены места прищипывания побегов. Рассмотрим основные приёмы формирования растения подробнее.

Пасынкование

Данный приём заключается в удалении пасынков — мелких боковых отростков, которые образуются в пазухах листьев в процессе роста и разветвления стебля и побегов. Они забирают у растения силы, которые нужны для образования большого количества крупных и красивых плодов.

Узнайте подробнее, надо ли пасынковать болгарский перец.

Основные рекомендации по пасынкованию кустов болгарского перца представлены ниже:

• удаление пасынков нужно проводить только после того, как растение достигнет высоты 30 см и его основные ветви достаточно окрепнут;
• все мелкие боковые побеги, которые появились под местом разветвления на главном стебле, нужно удалить;
• при удалении пасынков рекомендуется оставлять пеньки высотой около 3 мм, чтобы растение не подвергалось заболеваниям или атаке вредителей;
• пасынкование растений проводят рано утром, а после процедуры землю вокруг куста рыхлят и поливают;
• удалять пасынки можно только острыми и продезинфицированными инструментами.

Прищипывание

Залогом обильного урожая является не только большое количество завязей плодов, но и их своевременное и полное созревание. При неконтролируемом росте побегов могут образовываться многочисленные завязи, но они лишь будут вытягивать из куста соки и не смогут дать полноценный урожай. Чтобы избежать этого, осуществляют процедуру прищипывания побегов.

Основные правила прищипывания перцев описаны ниже:

• когда главный стебель растения разветвляется на несколько частей, выполняют их прищипывание, оставляя только 2–3 самых развитых стебля, которые образуют скелет куста;
• когда на скелетных ветвях растения образовывается ещё одно разветвление из нескольких побегов, то оставляют только самый развитый из них, а остальные прищипывают;
• когда на побегах второго порядка образуются дальнейшие разветвления из нескольких побегов, нужно оставить только самый сильный из них, а остальные обрезать над цветочной почкой;
• после образования достаточного количества завязей плодов на кусте прищипываются точки роста на всех основных побегах;
• последнее прищипывание стеблей нужно проводить не позже, чем за 1 месяц до конца плодоношения куста.

Обычно на одном кусте перца рекомендуется оставлять около 20–25 завязей плодов.

Обрезка

Чтобы сформировавшиеся на кусте завязи превратились в крупные плоды и вовремя созрели, им необходимо обеспечить хороший доступ света и воздуха. С этой целью выполняют обрезку ненужных листьев, которые слишком затеняют растения и забирают у него лишние питательные вещества.

Знаете ли вы? На территории России болгарский перец появился в XYI–XYII веках. На тот момент его выращивали только как декоративное растение.

Данную процедуру нужно выполнять по таким правилам:

• все засохшие и повреждённые листья нужно обязательно удалять;
• обрезку зелёных листьев нужно проводить только на здоровых кустах, так как после этой процедуры растения больше подвержены болезням и атаке возможных вредителей;
• листья на главном стебле можно удалять после того, как перцы на побегах первого порядка достигли стадии технической спелости;
• за одну обрезку можно удалять не более 2 листов;
• когда технической спелости достигли перцы второй кисти, можно обрывать листья, расположенные под ней, и так далее;
• при обрезке лишних листьев нужно следить, чтобы над каждой завязью или плодом на стебле оставалось по 1–2 листа, так как за счёт них происходит питание плода;
• последняя обрезка листьев производится за 1,5 месяца до полного созревания всех плодов.