Чем подкормить помидоры.
Собственно надо не забывать про подкормку помидор. Так как в теплицах постоянно из года в года одна и та же земля и со временем она истощается. Помидорные кусты всегда подскажут, чего им недостает. Если кусты перестали расти и стали бледного цвета им не хватает азота и нужно подкормить настоем коровяка. Если у растения наблюдается слишком буйный рост, то это означает что слишком много внесено азотных удобрений. Если нижняя часть листа окрашена фиолетовым цветом это нехватка фосфора – требуются фосфорные удобрения. Если листья скручиваются, то из удобрений надо убрать суперфосфат.
Собственно это все, что надо знать для правильного формирования томатов в теплицах. Есть некоторые особенности, при формировке кустов, выбирая семена, следует понять, к какому виду принадлежат выбранные помидоры. Вследствие чего и подобрать более удобный способ, в зависимости от ее размера.
Как правильно сформировать?
Каждый гибрид или сорт рассчитан на определенную формировку, которая зависит от:
- характера роста куста, высоты побегов;
- отношения к группе детерминантов или индетерминантов;
- условий культивации – в защищенных или открытых грядках.
Информация о нюансах есть в описании сорта.
В теплице
Формировка кустов в теплице из поликарбоната при посадке и уходе имеет свои особенности, ведь в таких условиях и влажность, и температурный режим отличаются стабильностью. Как формируют высокорослые линии:
- оставляют 1 основной стебель;
- удаляют лишние кисти, чтобы на побеге было 7-8 мощных кистей;
- пасынки удаляют, когда они вырастают до 5-6 см. Пеньки в длину не должны превышать 2-3 см.
Все работы проводят с утра до 7-8 часов.
Ведение кустов помидоров в парнике из поликарбоната проводится для ускорения сроков плодоношения, усиления и образования максимальных урожаев.
Как формировать помидоры непасынкующиеся? В группу входят штамбовые виды из детерминантов. Выращивать их очень просто:
- формируется центральный ствол;
- фиксируют к шпалере;
- боковые пасынки не удаляют.
Формировка кисти:
- удаляют слабые, неразвитые соцветия;
- оставляют от 3 до 5 гроздьев при ведении в 2-3 стебля;
- оставляют 6-7 кистей при одноствольной формировке.
В один стебель
Способ применяют для индетерминантов и гибридных сортов. Используется для помидоров в теплице при выращивании и пасынковании кустов с высокими стеблями. Считается наиболее простым вариантом, с которым справятся новички.
Оставляют 1 главный ствол, все пасынки удаляют 1 раз в неделю. В августе индетерминанты рекомендовано прищипнуть.
На кустах созревает от 5 до 7-8 кистей в зависимости от силы сорта.
В два стебля
При ведении помидоров в теплице, пошаговая схема для детерминантов применяется в 2 ствола:
- Основной (вьющийся) стебель пасынкуют вверху.
- В средней части оставляют 2 резервных пасынка, из которых потом выберут наиболее сильный.
- Рост регулярно переводят на боковой стебель.
В три стебля
Пасынкование при формировании стебля помидоров проводят регулярно — 1 раз в неделю. В середине оставляют 3 резервных побега, из которых потом выберут 2 самых развитых. При этом способе:
- Пасынкуют главный побег.
- Второй стебель получают из пасынка под первым соцветием.
- Третий стебель образуют из пасынка под второй кистью.
В открытом грунте
Большое количество пасынков формируется после цветения. 1 раз в 7-10 дней проводят удаление, не давая им расти выше 4 см. Низкорослые сорта дают мало пасынков, их удобно вести в 1 стебель в северных районах. Среднерослые линии ведут в:
- Два стебля. Оставляют на основном побеге 1 пасынок.
- Три стебля. Дополнительно ведут помимо главного ствола еще 2 боковых из пасынков.
Высокорослые
Это сортовые линейки с длинными стеблями, которые превышают 1,6 м и доходят иногда до 3 м. Входят в группу индетерминантов, отличаются неограниченным ростом.
Формировка кустов высокорослых помидоров проводят преимущественно в 1 стебель, так как это легко и хорошо.
Какие тонкости формировки томатных растений в теплице, и как делать это правильно:
- Оставляют на основном побеге 7 плодоносных кистей. Этого количества вполне хватит для вызревания в срок.
- На верхушке достаточно 1 листочка, всю верхушечную часть выше аккуратно срезают.
Для открытых условий на помидорах понадобится 5 соцветий. Большее количество не успеет вызреть.
Различие в способах формирования разных видов
Томаты можно условно разделить на 2 вида: детерминантные и индетерминантные.
Индетерминантные сорта – это длиннорослые помидоры, ряд сортов которых в теплице способен вытянуться аж до 3 метров. Такие томаты способны длительно плодоносить, постепенно выпуская все новые и новые кисти с завязью. Без формирования куста такой томат может расти в длину и ветвиться чуть ли не бесконечно (при наличии солнца и тепла), выпускать невероятное количество цветущих кистей. Вот только сил на вызревание такого урожая у растения, конечно не хватит.
Детерминантные сорта менее рослые, период плодоношения у них короче, а рост ограничен. Каждый побег завершковывается естественным путем. То есть заканчивает свой рост цветочной кистью, выпустив от 3 до 6 максимум кистей.
Исходя из особенностей развития двух столь разных типов роста томатов и были разработаны варианты формирования помидорного куста.
Формирование индетерминантных томатов
Как выше было уже сказано, данный вид помидор может куститься весь период вегетации и выпустить до 50 кистей с цветами. Конечно же, вырастить столько плодов растение не сможет, поэтому его приходится ограничивать в этом.
Чаще всего индетерминантный томат ведут в 1 стебель, иногда в 2, и еще реже – в 3.
Ведение в 1 стебель подразумевает удаление всех пасынков с растения. При ведении в 2 стебля дают возможность развиваться 1 пасынку. Оставляют тот, который располагается ниже первой цветочной кисти. Ведение в 3 стебля практически не используется у данного вида. Для ведения в 3 ствола оставляют еще один пасынок, расположенный еще на один узел ниже первого. Оставленному пасынку (или двум) позволяют расти. И в итоге на кусте появляется 2 полноценных стебля, каждый из которых даст урожай.
Цветочные кисти формируются на стебле постепенно по мере роста его в высоту. И, если ограничить рост стебля прищипыванием верхушки, то на этом стебле уже не будут появляться новые соцветия. А значит, растение пустит все силы на дозревание существующих плодов.
При выращивании в теплице верхушку обрезают над 6-7 соцветием, оставив 1 листочек над кистью. В открытом грунте в большинстве регионов растение успеет вырастить максимум 5 кистей плодов. Так что на открытых грядках прищипывают верхушку после первого листа над 5 кистью.
Пасынкование томатов детерминантных сортов
Детерминантные томаты имеют ограниченный рост. Это значит, что рост основного стебля прекратится после появления последней плодовой кисти. Количество таких кистей на одном стволе не превышает 6. Поэтому верхушку побега у детерминанта можно не прищипывать. За исключением тех случаев, когда необходимо прекратить рост ствола «принудительно».
Ведут детерминантные сорта также в 1-3 стебля. В теплице чаще оставляют 2-3, в открытом грунте обычно ведут в 1-2 ствола. Это опять-таки обусловлено климатическими условиями – успеет ли томат вырастить плоды в таком количестве или нет.
Ведение в 1 ствол ничем не отличается от ведения индетерминантного сорта. Все пасынки удаляются, лишние листья также отсекаются. Урожай успевает вызреть и в открытом грунте, но он будет не слишком велик.
Ведение в 2-3 ствола подразумевает оставление 1-2 пасынков. Оставляют чаще всего пасынки под первой цветочной кистью. И вот пасынкам рекомендуется в конце июля-первую неделю августа верхушки прищипнуть, чтобы остановить их рост. Такой прием дает возможность полностью доспеть уже образованным плодам. Получить по 6 кистей томатов со 2 и 3 стебля не получится. Чаще всего уже на третьей цветочной кисти на пасынке плоды мельчают. Также они не до конца вызревают, да и в целом более низкого качества.
Приемы ведения детерминантных сортов
В теплых климатических зонах и в теплицах можно увеличить урожайность детерминантных томатов среднеранних сортов. Для этого прибегают к способу перевода главного стебля на пасынок.
Растение ведут в 2 стебля. У пасынков верхушку прищипывают после формирования 2 кистей, и оставляют еще один молодой пасынок либо на главном стебле, либо у одного из прищипнутых пасынков. Таким образом можно получить 5-6 кистей томатов с основного стебля, 2-4 с пасынков первого уровня, и еще 1-2 кисти с перевода основного стебля на пасынок, что заметно увеличивает урожай.
Надеемся, после прочтения данной статьи, у вас стало гораздо меньше вопросов по выращиванию томатов и стало ясно что такое пасынкованиие томатов и как его проводить. Желаем успехов на вашем дачном участке!
Прищипывание верхушек
Стоит уделить особое внимание прищипыванию верхушки, так как эта процедура ограничивает стебли в росте и не допускает появление новых завязей. Обычно прищипывание делают в середине или в конце июля
Но это для теплых районов, в более холодных районах придется прищипнуть верхушки немного раньше. Верхушки удаляют следующим образом. Над каждой кистью нужно оставить 2-3 листа, а оставшиеся удалить
Обычно прищипывание делают в середине или в конце июля. Но это для теплых районов, в более холодных районах придется прищипнуть верхушки немного раньше. Верхушки удаляют следующим образом. Над каждой кистью нужно оставить 2-3 листа, а оставшиеся удалить.
Как обрезать листья
Некоторые садоводы практикуют и практически полное удаление листьев кустов помидоров в теплице, оставив стебли голыми. Считается, что так плоды будут получать больше света и питательных веществ, а куст будет лучше проветриваться.
Отсутствие или практически полное отсутствие листьев способствует снижению вероятности развития грибковых заболеваний и гнилей. При проведении этой процедуры на каждом кусте оставляют только три верхних листочка, а другие удаляют.
Другие садоводы, считают, что отсутствие листьев нарушает питание и рост куста, так как происходит сокращение фотосинтеза. Поэтому удаляют только нижние желтые листья и пасынки, а большую часть листьев оставляют. Для проведения обрезки нужно подготовить и продезинфицировать инструмент.
Пасынкование или его отсутствие могут оказать существенное влияние на количество и качество урожая. Без формирования томатных кустов растение в теплице будет иметь много цветов, но может оказаться без помидор.
Приемы формирования куста
Совет. Удалять пасынки лучше не полностью, а отступая 2-3 см от основного ствола. Этим можно предотвратить повторное образование отростка.
- Прищипывание верхушек. Эту манипуляцию проводят для того, чтобы рост куста вверх остановился. В результате растение не расходует питательные вещества на стебель, а направляет их к плодам. Это способствует своевременному вызреванию томатов. Когда на помидоре образуется достаточное количество завязи, верхушку срезают.
- Удаление листьев. На подросших растениях необходимо удалять нижние 5-6 листочков. Во время санитарной чистки отщипывают засохшие и пожелтевшие.
Основы ухода за томатами при двухстеблевом формировании
Для обеспечения правильного развития томатных кустов, следует соблюдать основные агротехнические приемы по уходу за ними.
1. Посадка растений производится на расстоянии 45-60 см.
2. Полив томатов проводится 2 раза в неделю, при этом следует использовать нехолодную воду. Сам полив рекомендуется проводить исключительно под куст, избегая попадания воды на листья.
3. По мере развития лиственной массы, чтобы избежать скопления сырости в нижней части помидорных кустов, рекомендуется проводить поэтапное удаление всей листвы вплоть до первой кисти. Обязательному удалению подлежат все пожелтевшие и поврежденные листья.
Внимание! Данная процедура проводиться еженедельно, при этом за одну процедуру удалению подлежит не более 1-3 листов.
Всю листву до первой кисти рекомендуется удалять
4. Регулярная подкормка азото-фосфорно-калийными удобрениями способствует качественному развитию кустов. При этом подкормка именно фосфоросодержащими удобрениями играет важнейшую роль в плодообразовании. Их внесение будет актуальным на начальном этапе появления завязи.
Применение приемов формовки к томатам, позволяет обеспечить им все необходимое для развития кустов и формирования плодов при выращивании в теплице. Грамотно проведенная формировка среднерослых сортов в 2 стебля обеспечит увеличение количества и качества томатов, ускорит их созревание.
Зачем томатам необходима процедура пасынкования
Тепличные условия накладывают определенный отпечаток на развитие томатов. Борьба между растениями в теплице за освещение и питательные вещества, приводит к тому, что им не удается одновременно обеспечить рост кустов и образование большого количества плодов, их быстрого созревания. Проведение процедуры пасынкования – ручного удаления боковых побегов, развивающихся в пазухах листьев, дает возможность контролировать нагрузку каждого куста, предоставить ему необходимое количество питательных веществ, света, воздуха. Загущенность томатных кустов приводит к измельчению плодов, сокращению их количества.
Схемы формирования томатов
Выбор детерминантных сортов, реже индетерминантных томатов для культивирования в теплице, требует от огородников проведение их формировки в 2 стебля. Данная процедура предполагает предоставление возможности развиваться основному и одному боковому побегу.
Высота основного стебля у детерминантных сортов в среднем составляет 65 см. К таким сортам относятся ране- и среднеспелые томаты. У них закладка первой кисти происходит после отрастания на основном стебле 3-4 листов, затем формируются еще 2-3 листа, и появляется вторая кисть. Третья, и все последующие кисти, будут формироваться через каждый лист. Заканчивается рост основного стебля формированием 2-3 кистей подряд.
Обычно при двухстебельной формировке томатов, на основном стебле проводится прищыпывание верхушки после того, как образуются 4-5 плодоносящих кистей, а на боковом стебле верхушка прищипывается после развития 2-4 плодоносящих кистей.
Зачем нужно формировать помидоры
Своевременный контроль со стороны человека над развитием кустов нужен по нескольким причинам. Главная из них — это заставить растение от вегетативного этапа развития перейти к цветению, завязыванию и созреванию плодов. Ведь помидоры способны сильно разрастаться. Из листовых пазух появляется пасынок, который образует новый стебель. На нем тоже нарастают побеги. И если не вмешаться в формирование куста, то все свои основные силы томат потратит на образование листовой массы.
Кроме этого, благодаря формировке, человек влияет на урожайность, вкусовые качества и размер и массу плодов. Формированием помидорных кустов заниматься не только полезно, но и интересно.
Основные правила формирования помидоров
Попадая в комфортные условия теплицы, рассада помидоров продолжает развивать корневую систему и активно наращивает боковые побеги. Куст пытается увеличить надземную часть для проведения процесса фотосинтеза. Чтобы не получить в теплице огромное помидорное дерево с мелкими и, как правило, невкусными плодами, необходима грамотная и главное своевременная обрезка листьев и побегов.
Правила пасынкования и нормирования
Боковые побеги, образующиеся в листовых пазухах, называют пасынками, поскольку образуются они на основном стволе растения. Если позволить им продолжить рост, у куста будет множество стволов.
Корневая система не справится с таким объемом надземной части, и это негативно отразится на плодообразовании. Растению придется выбирать, куда направлять свои силы – на цветение или на питание листвы. Ему проще и выгоднее подпитать листья, поэтому цветов и завязи будет немного.
Помидоры в теплице формируют в 1, 2 или 3 стебля:
- В 1 стебель принято формировать индетерминантые сорта помидоров. Но я чаще оставляю побег над первой цветочной кистью. Получается двухстеблевое растение, и оно способно дать большее количество плодов. Остальные пасынки срезаю.
- Детерминантные среднепоздние сорта формирую в 3 стебля: оставляют 2 нижних пасынка. После образования на них первой цветочной кисти укорачиваю оставленные пасынки, оставляя по 1 листу.
- Среднеранние сорта формирую с переводом точки роста на боковой побег. Оставляю нижний пасынок, и когда появляется второй побег, оставляю на нем по 2 – 3 плодовые кисти. Верхушки после них отсекаю, оставляя по 1 листу над завязями. Это помогает избежать вершкования главного стебля и получить еще несколько соцветий.
Дополнительные побеги можно сформировать над первым соцветием. Пасынки на основном и дополнительном стебле оставлять нельзя. Пропущенные или повторно сформировавшиеся в тех же пазухах листьев пасынки будут тормозить плодообразование, отнимая у куста питательные вещества.
Детерминантные сорта в теплице плодоносят долго, не меньше 5 месяцев. Поэтому есть еще одна схема формирования. Нужно оставить запасной росток наверху под вторым соцветием. Когда стебель остановится в росте, то пасынок продолжит рост, а кисти опустятся вниз.
Такая схема позволит увеличить рост куста. Когда на пасынке образуются пять кистей, удалите ему верхние два узла для вызревания плодов. Помните о резервном пасынке: он сможет увеличить рост помидорного куста.
Особенности формирования супердетерминантных сортов
Супердетерминантные томаты – это низкорослые сорта, формирующие не более 3 соцветий на каждом побеге.
Формировать их можно в 2 или 3 стебля, в зависимости от того, что вы хотите получить:
- на 3 стеблях вырастет больше плодов;
- на 2 стеблях – плодов будет меньше, но они получатся более крупными.
Прищипывание верхушек
Процедура прищипывания верхушек необходима для индетерминантных видов помидоров. Она помогает ограничить рост кустов вверх. Эта процедура преследует следующие цели:
Не позволяет кустам вырастать до неимоверных размеров и упираться макушкой в потолок теплицы. Контакт макушки томата с потолком приводит к перегреву растения и ожогу листьев.
Ограничивает количество цветочных кистей, что помогает растению направить силы на формирование завязей. Если макушку не прищипнуть, куст продолжит выпускать новые бутоны. Но все образующиеся цветы за короткое лето не успеют завязать и дорастить плоды. Уже завязавшиеся помидорчики будут расти медленно и созреть до наступления холодов не успеют.
Мнение эксперта Истомина Карина Богдановна Агроном, обладающий знаниями и навыками в выращивании овощных культур
Процедуру прищипывания я провожу утром, в солнечную и теплую погоду. Это позволяет поврежденным участкам к вечеру затянуться. После того, как куст даст необходимое количество цветочных кистей, над верхней оставляю 2 листа и отсекаю макушку. Растение после этой процедуры останавливает рост и начинает формировать завязи.
Количество кистей зависит от количества стеблей:
Применение основных правил пасынкования
Прежде чем формировать помидоры в 2 стебля, применять схему одного или трех стеблей, необходимо изучить общие правила.
Сохранить растения жизнестойкими и обеспечить их быстрое восстановление поможет следующий комплекс рекомендаций от опытных овощеводов, которые можно использовать на своем участке:
- формирование и прищипывание проводится рано утром, до наступления жары;
- манипуляции следует осуществлять с применением индивидуальных средств защиты;
- лишние отростки и молодые побеги отламываются, а не отсекаются острыми инструментами.
Отламывать и удалять следует только побеги, которые уже достигли длины до 5 см, меньшие отростки лучше не трогать.
Формирование томатов в открытом грунте
При выборе схемы формирования помидоров в открытом грунте нужно учитывать климатические особенности региона произрастания, тип куста, сорт, степень ветвления. Самый простой способ пасынкования — в один ствол.
Когда нужно приступать к процедуре
Томаты, выращиваемые в открытом грунте, начинают пасынковать одновременно с началом цветения первой кисти, заканчивают формировку осенью.
Важно успеть удалить побеги, пока они не достигли длины 5 см, лучше в фазе одного листа. Переросшие пасынки нельзя отламывать, их нужно аккуратно отрезать стерильным секатором, максимально сохраняя целостность ствола и черешка листа.. К работе лучше приступать в утренние часы: побеги в это время содержат много влаги, они очень хрупкие, раны на солнце затягиваются быстрее
К работе лучше приступать в утренние часы: побеги в это время содержат много влаги, они очень хрупкие, раны на солнце затягиваются быстрее.
Осматривать кусты и удалять излишние побеги необходимо с периодичностью 1 раз в 7-12 дней, иначе процедура пасынкования будет намного травматичнее для растений.
Описание процесса
Чтобы сформировать томатные кусты по классическому варианту, в один ствол, нужно все внимание уделить основному стеблю, который будет активно расти и плодоносить:
- вечером, накануне пасынкования, помидоры обильно поливают;
- отростки обламывают либо обрезают острым стерильным инструментом постепенно, для недопущения остановки роста куста;
- если для формирования используется секатор, при переходе к каждому следующему растению, его нужно обмакивать в слабый раствор марганца для дезинфекции;
- боковые побеги отличают по наличию листьев и отсутствию соцветий;
- в первую очередь убирают пасынки, длиной до 4-5 см;
- оставляют один центральный ствол с 7-10 цветоносами, удаляя все боковые отростки;
- при пасынковании оставляют пенек, длиной не меньше 1,8 см для предотвращения появления новых отростков на этом месте;
- параллельно убирают листву, соприкасающуюся с землей. За 1 процедуру снимают не более 2-3 листьев;
- после завершения формирования, томаты поливают и подкармливают;
- дополнительно фиксируют длинный побег к вертикальным опорам, иногда загибая его для обратного роста;
- с наступлением осени прищипывают макушку, оставляя выше грозди с помидорами 2-3 листа без цветов.
Общие правила и схема формирования куста в два стебля
Когда начинать
Распространены два способа выращивания двух стеблей с одной корневой системой:
Наиболее распространен способ, при котором первое пасынкование проводят через 10-14 дней после высадки рассады в грунт.
Растения, высаженные в грунт быстро, акклиматизируются, и у саженца появится первая цветочная кисть. Начинается активный рост побегов. При опоздании с высадкой рассады первая кисть может появиться уже в горшке, тогда пасынкование начинают сразу после приживления рассады.
Здоровый пасынок в пазухе листа ниже цветочной кисти оставляют и ухаживают за ним так же, как за основным стеблем. Со временем оба стебля станут равноценными, и в пазухах листьев будут появляться новые побеги, которые нужно удалять.
Второй способ — это формирование куста еще на стадии производства рассады.
Его называют методом ранней прищипки. Верхушку рассады прищипывают после второго настоящего листа, тогда в пазухе первого и второго листьев появятся равноценные побеги, из которых будут развиваться два ствола. Считается, что этот метод меньше травмирует растение. С другой стороны, на раннем сроке сложно предположить, будут ли эти побеги здоровыми и качественными.
Как пасынковать
Чтобы не нанести растению вред, работы по пасынкованию необходимо проводить с соблюдением некоторых правил:
- Растения должны быть сухими, без росы, чтобы с влагой в ранки не попала инфекция. В связи с этим, растения накануне пасынкования не подкармливают.
- Работу проводят в сухую погоду при умеренной температуре воздуха.
- Лучшее время для пасынкования — утренние часы, когда побеги более сочные и легко ломаются.
- Оптимальный размер побега для удаления — до 5 см. Переросшие пасынки перегружают растения, а при их удалении может травмироваться стебель. Такие побеги нужно вырезать ножом.
- Основной способ пасынкования — это выламывание пасынка вручную. Для этого его отводят в сторону, придерживая пальцами, и с небольшим усилием нажимают к низу. Если растение не подвявшее, пасынок обломается очень легко.
- Чтобы в пазухе листа после удаления одного побега не вырос новый, необходимо при обламывании оставить небольшой пенек, который даст растению сигнал, что место занято.
Внимание! Растения, имеющие признаки заболевания, пасынкуют в последнюю очередь, дезинфицируя после каждого куста нож и руки.
Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно.
Когда и как прищипывать
Следующим мероприятием по формированию куста является прищипывание точки роста. Если куст формировался в два стебля, с которых удалены все побеги, то таких точек две.
Вершкование у некоторых сортов с ограниченным ростом можно не проводить. Все зависит от сроков вегетации, развития растения, места его выращивания и погодных условий.
Прищипывание точки роста способствует мобилизации растения на завязывание плодов и их созревание. Точку роста прищипывают не сразу над цветочной кистью, а через 2-3 листа после нее. Это улучшит фотосинтез растения.
Важно! Прищипывание точки роста проводят после того, как раскроются цветы последнего соцветия.
Удаление листьев
Параллельно с обламыванием пасынков проводят удаление листьев ниже плодовых кистей. Одновременно убирают не более 2 здоровых листьев с каждого стебля. Заболевшие листья удаляют в первую очередь.
Приемы для формирования томатов
Всего в арсенале огородника три приема, с помощью которых можно формировать томаты — пасынкование, вершкование, прореживание листьев. Еще один прием направлен на повышение урожайности — нормирование. У них есть свои нюансы.
На фотографии хорошо виден принцип формирования куста в два стебля. Работу проводят ориентируясь на первую плодовую кисть.
Особенности вершкования
Вершкование — это обрезка или прищипывание верхушек побега для остановки их роста. После такого приема растение усиленно наращивает побеги замещения. Их или удаляют, или используют для получения дополнительных стеблей.
Тонкости вершкования:
- Побеги всегда прищипывают над вторым, третьим или четвертым плодовыми кистями. Выбор зависит от сорта томата.
- Основной и дополнительный стебли обязательно должны заканчиваться двумя листьями. Поэтому побеги прищипывают над ними, а не над цветочным побегом.
- Чаще всего вершкованием регулируют рост индетермининатных побегов, но могут быть исключения.
Последнее прищипывание должно быть не позднее, чем за 30–35 дней до съема плодов.
С помощью вершкования ограничивают рост побега. Если еще и пасынки вовремя обрывать, все силы куст направит на плоды.
Особенности пасынкования
Пасынки забирают для себя слишком много питательных веществ. Поэтому, если боковые побеги не удалять, хорошего урожая можно не дождаться. У этого приема есть ряд правил:
- Пасынки удаляются согласно схемам, которые мы перечислили ниже.
- Обязательно оставляют пенек, длиной до 1 см. Это нужно, чтобы из спящей почки не начал расти новый пасынок. Однако, если погода сырая, лучше пенек не оставлять — на нем могут разрастаться грибки.
- Пасынкование делают не чаще, чем раз в 5–7 дней.
Пасынок всегда растет из пазухи листа, поэтому перепутать его с плодовым побегом невозможно.
Прореживание листьев
Листья обрывают, чтобы куст получал больше воздуха, не болел грибковыми заболеваниями и не тратил зря силы на развитие листовых пластин в ущерб плодов. Работу начинают с появления третьей цветочной кисти, соблюдая ряд правил:
- Листья обрывают с раннего утра, чтобы за день раны затянулись.
- За один раз убирают не более 1–2 за раз, чтобы куст не испытал стресса.
- На каждом растении должно быть не менее 15 листьев, иначе куст начнет болеть.
- На индетерминантных томатах оставляют по 30 листьев.
- Первым делом убирают пожелтевшие листья над томатами — толку от них уже нет.
Чаще всего последовательно удаляют все листья от земли до первой плодовой ветви. Затем, по мере созревания плодов, обрывают или срезают и листья, расположенные выше плодовых кистей. Главное, чтобы их оставалось не менее нормы.
Нижний лист обязательно убирают. Чаще всего он загнивает и заражает болезнью все растение.
Нормирование кистей
Нормирование — это удаление лишних плодов. Чаще всего такую работу проводят на томатах индетерминантного типа. При своевременном и правильном нормировании томаты получаются примерно одного размера, а урожайность с куста увеличивается на 30%.
Чтобы понять, сколько плодов нужно оставлять на кусте, смотрите таблицу.
| Заявленная масса плодов (г) | Сколько нужно оставлять кистей (шт.) |
| 300–500 | 3–4 |
| 150–200 | 5–6 |
| 50–100 | 7–8 (у черри до 10) |
Данные по массе плодов можно посмотреть на упаковке семян или найти на сайте Госреестра селекционных достижений.
Нормирование тоже можно отнести к мероприятиям по формированию куста томатов. Но служит оно только для увеличения урожайности.
Преимущества и недостатки формирования томатов в 2 стебля
Достаточно часто для плодоношения оставляют два стебля, которые становятся практически равноценными, как зеркальное отражение друг друга. В два стебля можно формировать среднерослые индетерминантные и практически все детерминантные сорта. Исключение составляют штамбовые сорта, не дающих боковых побегов. Такое формирование позволяет:
- получить ранний урожай с первых кистей;
- увеличить количество плодовых кистей у сортов с ограниченным ростом;
- эффективно использовать площадь невысоких защитных сооружений.
Среди недостатков:
- в подвязке нуждается каждый из побегов;
- опасность разламывания стеблей под тяжестью урожая в месте отрастания второго побега;
- увеличивается затененность двойным количеством листьев.
Зачем формировать куст у помидор
Основная часть сортов томата имеет физиологическую способность образовывать практически в каждой пазухе боковые побеги, на которых, в свою очередь, отрастают новые. Рост и увеличение куста происходит в геометрической прогрессии.
Такое разрастание за короткий срок превращает куст в нагромождение зеленой массы. Если на нем цветов может быть много, то завязи, вряд ли будут многочисленными. Чтобы завязывались полноценные плодовые кисти, растению потребуется много питания и света.
На одновременный интенсивный рост зеленой массы, развитие и созревание плодов сил у растения не хватит. Агротехническим приемом, значительно улучшающим состояние куста и повышающим урожайность, является формирование. Это искусственное регулирование количества побегов для создания благоприятных условий плодоношения куста.
