Регулировка сцепления
Следует отметить, что при работе нужно соблюдать определенные рекомендации, дабы избежать преждевременных поломок и ненужных проблем, возникших из-за неправильного обращения с техникой. Педаль сцепления необходимо и нажимать, и отпускать плавно, без резких движений. В противном случае двигатель может просто заглохнуть, тогда вам потребуется потратить лишнее время и силы, чтобы запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока возможны следующие неполадки, связанные с механизмом сцепления.
- При полностью выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попробуйте просто подкрутить регулировочный винт.
- Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается или движется с недостаточной скоростью. Слегка ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.
При странных шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедленно остановите агрегат. Наиболее частыми причинами такой ситуации считаются малый уровень масла или его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, обязательно проверяйте наличие и количество масла. Замените/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не прекратились, остановите мотоблок и пригласите специалиста для осмотра вашей техники.
Если у вас возникли неполадки, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Затем осмотрите коробку передач на предмет износившихся деталей и проверьте валы – возможно, стерлись шлицы.
Основные разновидности
С помощью самодельного адаптера можно значительно облегчить работу с механизмом Нева, ведь он выступает таким себе переходным звеном между агрегатом и рабочими элементами: плугом, насадками для посадки картофеля и т.д. Не так будут действовать на организм физические нагрузки, ведь во время работы можно будет сидеть и просто руководить процессом, а сама работа будет проходить быстрее, ведь удастся увеличить рабочую скорость практически в 2 раза – до 12 км/час.
Адаптер для мотоблока Нева может иметь стержень для подъема, с помощью которого передвижение по территории осуществляется намного легче, а также кузов, который кроме выполнения работ в поле также позволяет перевозить материалы и продукты (см. фото). Чаще всего подобные конструкции имеют рулевое управление. Также адаптер с рулем для мотоблока Нева может иметь короткое или длинное дышло. Агрегаты с короткими дышлами могут работать лишь с легкими механизмами, а длинные дышла предназначены для более тяжелых конструкций.
Присоединяется самодельный адаптер к мотоблоку Нева с помощью одинарной сцепки, состоящей из двух частей, одна из которых играет роль переходника между аппаратом и подъемным механизмом, а вторая присоединяет к аппарату оборудование. Для того чтобы имелась возможность одновременно использовать несколько дополнительных орудий, вместо одинарной может использоваться двойная сцепка, как, например, на фото.
Простая конструкция
Как сделать адаптер к мотоблоку? Простейший вариант механизма делается своими руками следующим образом:
из металлической трубы длиной более полутора метра изготавливают раму;
на одном из ее концов перпендикулярно приваривают трубу длиной полметра, которая будет играть роль основы для крепления стоек для колес;
высота стоек делается равной 30 сантиметров;
методом сварки крепятся раскосы;
размеры адаптера для мотоблока могут быть какими угодно – все будет зависеть от собственных предпочтений;
для того чтобы крепить вспомогательное оборудование к раме приваривается металлическая балка;
боковые металлические трубы крепятся при помощи болтов;
к раме приваривается регулировочный стержень, который должен иметь три входа длиной 20,30 и 50 сантиметров;
создается сцепной узел конструкции, который также можно приобрести в специализированном магазине;
при необходимости делается еще один стержень для регулировки длиной 75 сантиметров;
методом сварки делается металлическая опора для сидения;
на опору устанавливается мягкое или деревянное сидение.
То, как правильно сделать простой адаптер мотоблока своими руками на видео видно очень хорошо. Но создать его можно только, имея определенные навыки, оборудование и четко придерживаясь представленных чертежей.
Многофункциональное устройство
Для изготовления многофункционального адаптера с рулевым управлением для мотоблока Нева понадобятся:
листы стали;
уголки и трубы из стали;
сидение;
2 колеса;
аппарат для сварки;
другие инструменты, которые обязательно есть у каждого хозяина.
Такой аппарат можно использовать как для работ на поле, так и для перевозки материалов и продуктов даже на большие расстояния. Многофункциональную конструкцию для мотоблока Нева можно оборудовать плугом, устройством для посадки картофеля, бороной и другими приспособлениями. А вот в холодное время года она может пригодиться для уборки снега с приусадебной территории.
Итак, для того чтобы создать самодельный рулевой адаптер для мотоблока Нева необходимо:
Составить схему
Для того чтобы избежать перекосов конструкции, а также защитить ее от чрезмерных нагрузок обязательно нужно составить схему. Ее можно создать либо своими руками, либо воспользоваться уже готовыми примерами.
Изготовить основные детали
К основным деталям конструкции, конечно же, относят раму, к которой крепят все остальное (см. чертежи). Кроме того необходимо продумать специальный механизм, который обеспечит свободные повороты прицепа. Кузов аппарата обычно изготавливается из листов стали, а высота бортов при этом делается около 40 сантиметров. Сцепка дополнительных элементов и адаптера осуществляется при помощи штыря с колечком, которое надевается на фаркоп. Единственным «минусом» такого сцепления является быстрое изнашивание элементов вследствие постоянного проворачивания механизмов.
Осуществить монтаж сидения
Сидение обычно прикрепляется при помощи болтов, после чего устройство считается готовым к использованию.
Более детальную информацию о том, как правильно сделать адаптер для мотоблока Нева своими руками можно получить с представленного видео, а также просмотрев чертежи.
Устройство сцепления
При всем многообразии брендов мотоблоков, их классов и модификаций устройство сцепления всегда включает в себя несколько необходимых частей:
- узел управления;
- ведущий компонент;
- ведомые составляющие.
Узел управления включает в себя отжимные рычаги прямого управления, соединенные с нажимным диском при помощи тяг и отводки, оснащенной педалью. В момент выключения устройства оператором от педали передается усиление на рычаги при помощи отводки, оснащенной подшипником. Во время сжатия пружин рычаги, связанные с нажимным диском, отводят его от ведомого, что приводит к выключению сцепления.
Наличие подшипника в конструкции призвано минимизировать фактор трения, поскольку отводка и рычаги не соприкасаются. В стандартной конструкции имеется три рычага, которые установлены относительно друг друга под углом 120 градусов. Наличие пружин обеспечивает возврат деталей устройства к исходному положению
Отводка смещается на расстояние, необходимое для выключения механизма, и его соблюдение очень важно: если не удается достичь нужного расстояния, это приводит к тому, что сцепление пробуксовывает, а фрикционные накладки подвергаются повышенной нагрузке и преждевременному износу. При этом если расстояние, наоборот, превышено, не происходит полного выключения сцепления. В этом видео вы узнаете, как поменять сцепление:
В этом видео вы узнаете, как поменять сцепление:
Ведущий компонент состоит из торца маховика двигателя и одновременно вращающегося вместе с ним нажимного диска. При этом диск движется и по оси относительно него. Между двумя этими компонентами располагается еще один диск, ступица которого находится на шлицевом валу. Это ведомая часть устройства. Вокруг ведущего диска находятся пружины цилиндрической формы, имеющие предварительное сжатие и необходимые для прижатия нажимного диска. Достигается это за счет того, что одним концом они упираются в диск, а другой расположен на кожухе, находящемся на ведомой поверхности. Именно эта конструкция и обеспечивает нахождение устройства в постоянно включенном режиме, даже при отсутствии движения при не заглушенном моторе.
Включение остановки устройства генерирует передачу сигнала на рычаги отжима и одновременное отключение ведомой части, за счет чего и происходит выключение сцепления.
Обычно в конструкции сцепления агрегатов малой сельскохозяйственной техники имеется подшипник, необходимый для снижения трения. Его наличие обеспечивает плавное движение рычагов с исключением их соприкосновения между собой. Также в устройстве присутствует пружина, которая обеспечивает возврат элемента управления к исходному положению после переключения скоростей.
2 Виды сцепления, их особенности
В зависимости от конструктивных характеристик мототехники, сцепление для мотоблока может быть таких видов, как:
- фрикционное (рассмотренное выше);
- электромагнитное;
- гидравлическое;
- центробежное;
- ременное;
- одно- , двухдисковое;
- многодисковое.
По виду трения рассматриваемый механизм классифицируют на мокрые, работающие в масляной ванне, и сухие, функционирующие в воздушной среде. В соответствии с режимом включения выделяют постоянное замкнутое и непостоянно замкнутое сцепление.
Центробежное работает за счет следующих рабочих органов: троса сцепления, первичного вала трансмиссии, маховик, рычага сцепления, выжимного подшипника, ручки, ведомого диск, рычага включения, грибка штока, стопорной шайбы, вилки выключения. Широкое применение центробежные устройства не нашли в силу своей склонности к пробуксовке, характерной при нагрузках, и изнашиванию поверхностей трения.
При гидравлической системе через шатун при нажатии на педаль движение передают поршню, продавливающему гидравлическую жидкость по специальному каналу. Поршень под действием давления рабочей среды воздействует на рычаг через шатун. Пружиной он возвращается в исходную позицию.
Многодисковый и однодисковый принцип действия практически не отличаются друг от друга. Преимущества первого основываются на малогабаритные размеры фрикционных дисков, плавности включения сцепления. Недостатками являются худшие условия охлаждения, проблемы в получении чистоты включения. Двухдисковые механизмы устанавливают в связи с большой мощностью силового агрегата, необходимостью передачи повышенного крутящего момента, для повышения срока службы.
Сцепление с ременным приводом, обеспечивающее передачу от мотора к коробке передач крутящегося момента, считается одним из первых и уступает выше перечисленным механизмам, т.к. имеет ряд минусов: высокий уровень износа, ненадежность, низкий КПД, непрактичность при работе с мощными двигателями.
2.1
Модернизация сцепления
Так, как принцип действия устройства предусматривает серьезное трение составных деталей, естественного износа избежать не получиться. Можно изготовить сцепление на , однако владельцам моторизированных машин, не имеющим опыта в слесарном деле, производить данную операцию не рекомендуется.
Рассмотрим пример создания механизма для тяжелого мотоблока. За основу используется маховик и первичный вал коробки автомобиля Москвич, поворотный кулак со ступицей от Таврии, профиль Б, ведомый шкив на два ручья и стальная заготовка в качестве коленчатого вала (подойдет от ГАЗ-69). Самодельное изделие начинается с точения стальной заготовки на токарном станке, чтобы на получившийся фальшвал насадить ступицу. После посадки шкива на отточенный вал следует проточить посадочное место по диаметру на внутреннем кольце шкива под опорный подшипник, которая должна «сесть» идеально.
Если ступица прилегает без зазоров, а шкив прокручивается, — это знак правильно выполненной задачи. Переверните деталь и проделайте аналогичные действия с обратной стороны. На следующем этапе в шкиве с помощью дрели и сверла (5 мм) сделайте 6 отверстий равноудаленных друг от друга. Поскольку болты будут на 10 мм, с обратной стороны необходимо рассверлить отверстия колеса, дающего движение приводному ремню, сверлом 12 мм.
На маховик устанавливается шкив, тем же сверлом следует сделать отверстие и стянуть обе детали болтом для фиксации. Пока шкив находится на маховом колесе, через проделанные на нем ранее отверстия поставьте отметки на маховике. Снимите свой шкив и просверлите все 6 отверстий.
С помощью болтов (10 мм) стяните конструкцию, резьба без шляпки должна равняться 60 мм. Коленчатый вал внутри проточите болванкой. Чтобы маховик не совершал ударов, необходимо его поверхность также проточить, а затем отцентровать по посадочному отверстию.
Возможно, придется внутреннюю плоскость махового колеса вместе со шкивом немного подровнять на токарном станке. Слой металла снимается не более 1 м. Предварительно маховик усадив на отправку, проверьте биение плоскостей, оно не должно превышать 0,1 мм. В конечном счете остается корзину смонтировать на маховик.
2.2
Капремонт сцепления тяжелого мотоблока (видео)
Сцепление – это неотъемлемый элемент трансмиссии, задача которого заключается в передаче крутящего момента, получаемого коленчатым валом, на коробку переключения скоростей, и разъединении редуктора от двигателя при переключении скоростей мотоблока. Именно благодаря наличию этого механизма сельскохозяйственная машина плавно трогается с места и может остановиться без полного отключения двигателя.
Как сделать своими руками?
Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:
- маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
- ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
- шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
- коленвал от «ГАЗ-69»;
- Б-профиль.
Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы. Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.
Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при этом выведите их подальше от трущихся деталей.
Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.
Не забудьте подключить к системе коробку передач, лучше использовать новую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, например, «Оки».
Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.
В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.
При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о важном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (кроме колес, разумеется, и инструментов для обработки земли)
Самостоятельное изготовление
Самодельные редукторы понижающие при желании можно изготовить своими руками, при условии наличия необходимых материалов, чертежей, инструментов и навыков. Перед сборкой потребуется определиться с несколькими параметрами будущего устройства, среди которых:
- тип передачи;
- передаточное число;
- расстояние от колес до привода.
Обязательно почитайте: Гидравлический распределитель Р-80: устройство, схема подключения
Самым популярным вариантом редуктора представляется цепной тип, который довольно просто сделать своими руками.
Редуктор для мотоблока можно изготовить самостоятельно
Необходимые материалы
Данный тип устройства предполагает наличие у мастера минимального набора инструментов, а также материалов. Прежде всего, ему потребуется болгарка, дрель и сварочный аппарат, измерительные приборы, молоток, сверла. В качестве материалов, из которых будет изготовлено подобного рода оборудование, используются:
- лист металла, толщина которого не менее 0,5 см;
- обрезки от трубы, внутренний диаметр которых подойдет для размещения подшипников;
- подшипники;
- цепь;
- крепежные элементы;
- сальник, резиновая прокладка.
Порядок сборки
Предварительно изучив устройство редуктора, используя чертежи и схемы, целесообразно приступать к процессу его сборки. Основным элементом конструкции представляется корпус, который собирается на основе листового металла.
От его качества напрямую зависит срок службы редуктора, в связи с чем для закрепления элементов используется сварочный аппарат, а одну из частей корпуса делают съемной для удобства в обслуживании. Использовать устройство без корпуса не рекомендуется, поскольку обработка земли предполагает наличие пыли, загрязнений, влаги, которые могут попасть внутрь устройства и привести к его поломке.
Сборка подобного оборудования предполагает выполнение следующего алгоритма действий:
- Разделить лист металла на нужное количество частей, после чего придать им необходимую для корпуса форму, соединить их.
- Выполнить расчет передаточного числа, увеличив количество холостых оборотов на 10%;
- Установить с одной стороны устройства шестерню с отверстием, а с противоположной — вал, обойму, подшипники.
- Насадить выходной вал на шкив, предварительно оснастив его сальниками для предотвращения образования течей;
- Вложить полученную конструкцию в корпус, залив в него смазочные материалы.
Обязательно почитайте: Как получить права тракториста
После успешной сборки потребуется присоединить агрегат к мотору, а затем выполнить настройку. В процессе проверки работоспособности полученного устройства не рекомендуется перегружать его, поскольку его составные элементы будут постепенно прирабатываться друг к другу.
Если при проверке были выявлены какие-либо ошибки либо недочеты, потребуется незамедлительно устранить их, поскольку они будут значительно усугубляться по мере дальнейшей эксплуатации изделия. Средний срок службы самостоятельно собранного элемента составляет 1-2 сезона при интенсивной эксплуатации.
Виды и описание механизмов сцепления мотоблоков
В зависимости от особенностей конструкции мотоблоков, сельскохозяйственные агрегаты могут комплектоваться такими видами сцепления:
- Фрикционное сцепление – механизмы этого типа являются наиболее популярными среди фермеров. Среди их преимуществ выделяется простота в ремонте и обслуживании, длительный рабочий ресурс и высокий КПД;
- Центробежное сцепление – к недостаткам узлов этого типа относиться склонность к длительной пробуксовке и быстрый износ трущихся поверхностей, из-за чего центробежная муфта не нашла планируемых показателей применения;
- Гидравлическое сцепление – в устройствах этого типа при нажатии на педаль начинает двигаться основной поршень. В процессе своего вращения продавливает специальную гидравлическую жидкость по основному каналу. При действии силы давления поршень приводит в действие шатун, после чего, под воздействием пружин, происходит автоматическое возвращение поршня в исходное положение;
- Ременное сцепление мотоблока – низкая популярность механизмов этого типа обусловлена рядом таких недостатков, как низкая надежность, скромная производительность и быстрый износ при эксплуатации в паре с мощными моторами.
- Дисковое сцепление – в продаже можно найти мотоблоки, оборудованные однодисковым или многодисковым сцеплением – при этом, принцип действия обоих механизмов практически не отличается. Дисковое сцепление на мотоблоках получило популярность благодаря высокой надежности элементов механизма и плавности запуска мотоблока.
По своему типу трения механизмы сцепления делятся на сухие, а также устройства, работающие в воздушной среде или в ванне из моторного масла. В зависимости от изначального режима запуска в продаже встречается непостоянно незамкнутое и постоянно замкнутое сцепление.
Каракат из мотоблока
Довольно простой каракат с двигателем от мотоблока «Нева». По сути это трактор так как планировалось на нем так-же и землю обрабатывать. Но хотелось еще и кататься по бездорожью, поэтому были сделаны камерные колеса. На плавучесть каракат не проверялся, но скорее всего не плавает так-как весь всетаки не маленький и колеса небольшие. Колеса от какой-то телеги от сельхозтехники. Скорость небольшая и штатные две передачи редуктора мотоблока. Но по глубокому снегу, хоть и тяжело, но идет. До снежный покров преодолевает до 50см. Вторая передача больше для накатанных дорог и твердого грунта.
Изготовление сцепления для мотоблока своими руками
Перед тем, как сделать сцепление на мотоблок, стоит обзавестись такими запчастями:
- маховиком и первичным валом (подходит старая коробка передач с советского Москвича);
- ведомым шкивом с двумя ручками;
- поворотным кулаком и исправной ступицей (можно взять из авто Таврия);
- коленчатым валом (ГАЗ-69);
- Б-профилем.
Стоит предварительно рассмотреть чертежи строения сцепления. Это значительно упростит работу.
Самодельное сцепление изготавливается по следующей схеме:
- Стачивается коленчатый вал до тех пор, пока не будет прикасаться к внутренним деталям техники;
- Насаживается штатная ступица на вал;
- Протачивается на валу место под подшипник. Ступица устанавливается без зазоров, чтобы шкив оборачивался беспрепятственно;
- Переворачивается коленчатый вал, и выполняются те же действия с другой стороны;
- Проделываются шесть отверстий на равном расстоянии в шкиве дрелью с пятимиллиметровым сверлом. В них вкрутят десятимиллиметровые болты;
- Устанавливается шкив над маховиком, элементы скрепляются болтами. Отмечаются места под дырки, с учётом их совпадения с предварительно высверленными отверстиями;
- Вытаскивается шкив и просверливаются соответствующие дырки в маховике;
- Протачивается внутренняя поверхность маховика и вала, пока детали не перестанут соприкасаться;
- Обязательно нужна ручка сцепления на мотоблок. Берётся трубка в длину 30 миллиметров и в диаметре 10 миллиметров, она крепится на шкиве;
- Трос сцепления для мотоблока может быть взят со старой бензопилы. Он наматывается на катушку.
Самостоятельно подготовленное сцепление возможно устанавливать на следующие марки мотоблоков: Агро, Нева МБ-2, Каскад.
