Как Прокачать Тормоза На Хендай Hd 78
У меня есть другая проблема. Поменял колодки и все тормозные цилиндры. на приглушенном насосе без проблем. завел машину, педаль медленно пошла в пол. но тормоза на полу. утопленная педаль занимает первое место. жидкость не стекает. вот почему я не могу понять у кого был такой колдун?
когда вы нажимаете на переднюю правую или заднюю правую педаль, это нормально, и двигатель заводится
Пожалуйста, объясните, как не добиться успеха. Я довел каждый блок до полного торможения и равномерно распределил его по нормальному вращению колеса
Я блин только 2 дня под грузовик. казалось, все работает нормально. и теперь я не собираюсь работать в понедельник. Все началось, когда потек задний правый тормозной цилиндр. Я ехал с утопленным контуром правого заднего колеса. поменял цилиндры. Не дуйте тормоза. загружен по схеме. заклинило правое переднее колесо. осталось на неделю. педаль точная, но естественно плохо тормозит. но это должно было сработать. Разобрали передние ступицы и обнаружили два потовых цилиндра. изменил все. и результат тот же. педаль накачана на заглушенном двигателе. как вы начинаете равномерно идти на пол. при движении по кругу он замедляет заднюю левую сторону. скачал долго и скучно. ничего не стоит. грех на GTZ
Дак я уже писал, что ты плохо прокачал правую сторону, а не наброски. Две схемы. один спереди, другой сзади. Когда двигатель запускается, естественно, легче протолкнуть вакуумный усилитель. Уровень тормоза не снижается. Читайте внимательно о тормозной системе Вот
Для тех, кто не знает. На каждом колесе есть две тормозные колодки, и у каждой из них есть свой тормозной цилиндр, поэтому при суммировании колодок (или разведение, чтобы удалить барабан
), нужно отрегулировать зазор храповиком в 2 воздушные шары каждый колеса. На основании диска тормозного механизма (на которых установлены цилиндры и колодки ) ближе к краям, сверху и снизу расположены контрольные окна или проемы. контроль состояния (носить ) прокладки уплотнены резиновой пробкой. Отверстия для регулировки подушки расположены слева и справа на опорном диске и немного смещены к середине, также закрыт резиновой пробкой. Рядом с каждым отверстием для регулировки прокладок имеются штампованные стрелки, указывающие направление вращения храповика, в котором разводятся прокладки. Если стрелки не видны. протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана на левом рисунке, в моей машине я сдвинул колодки до конца, а затем на переднем конце на каждом храповике 2 щелчка сзади и 3 щелчка сзади на спине. видимо это личное. Для тех, кто хочет знать ширину прокладок (85 или 110 мм ) собственная машина, не снимая барабана, я расскажу вам метод, которым он сам осматривал. уменьшайте один из блоков до тех пор, пока в смотровом отверстии этого блока не появится достаточный зазор, чтобы можно было вставить узкую эластичную проволоку достаточной длины. Сделайте изгиб на 90 ° и длину менее 10 мм на одном конце провода, чтобы можно было найти задний край блока с этим изгибом. Вставьте провод и, когда его можно повернуть. закрепите его согнутым концом для заднего края блока и для того конца провода, который можно слегка согнуть возле смотрового отверстия в ваших руках (помечать ) позже снял и измерил.
Рабочий тормозной цилиндр. Как починить?
Если кто-то протер резиновые заглушки для прокладок прокладок, то вместо них ВАЗ подойдет идеально, только им нужно немного порезать один наружный край, который. вы увидите, прикрепив заглушку к отверстию, там, с одной стороны, выступ мешает. После обрезки вилка идеальна.
Источник
Тормоза
Тормоза ⇐ HD65, HD72, HD78, Mighty, County. Ходовая
Модератор: Dimon80
Сообщение артём0009 » 25 апр 2011, 21:40
Сообщение Гость » 10 май 2011, 12:39
Сообщение арт » 11 июн 2011, 10:58
Сообщение Гость » 12 июн 2011, 22:49
В смысле резьба не соответствует стрелкам на опорном щитке, указывающим направление куда крутить чтобы развести колодки ? Даже если и так, то вообще не понятно как вы их разводили ? Не ужели не поддомкрачивали колесо и не проверяли туго ли оно вращается, после того как “подвели” каждую из колодок ? Очень странно. Нельзя обслуживать автомобиль в выпившем виде
Получается что не вы развели колодки а они вас
Сообщение арт » 19 июн 2011, 13:33
Сообщение Гость » 20 июн 2011, 10:19
Сообщение липчанин68 » 14 мар 2013, 21:08
Сообщение Кардан » 20 мар 2013, 06:57
Регулировка колодок стояночного тормоза (ручника) для HD с двигателем D4DB и D4DD
Для регулировки колодок на барабане ручника есть два отверстия с резиновыми заглушками, расположенными друг напротив друга. Кидаем башмаки под колёса, поддомкрачиваем (вывешиваем) одно любое заднее колесо, снимаем с ручника и передачи, откручиваем контргайку и гайку которые показаны на рисунке чтобы ослабить натяжку троса и снова законтрагаиваем (в дальнейшем при ослаблении ручника — этой гайкой можно будет натянуть трос, но делать это нужно обязательно вывешивая заднее колесо, чтобы можно было при вращении барабана определить есть ли зазор между колодками и барабаном — барабан не должен подклинивать . ) снимаем на барабане ручника одну из двух заглушек и вращая барабан подводим одно из отверстий к регулировочному устройству, которое находится в нижней части щитка тормозного механизма ручника и регулируем колодки. Чтобы развести колодки нужно колёсико крутить отвёрткой от себя — снизу вверх. Подводим колодки пока барабан не начнёт клинить при его вращении, затем немного отпускаем.
Давайте разберемся с каждым из способов.
Классический метод
Общие правила прокачки тормозов:
Перед прокачкой необходимо произвести подготовку – очистить от грязи автомобиль, подготовить тормозную жидкость, емкость и шланг со штуцером для слива, необходимый инструмент: насос для прокачки тормозов, вакуумный.
Необходимо помнить, что тормозная жидкость должна быть той же марки, что находится сейчас в автомобиле. Работу производить лучше с напарником. Помощь напарника будет заключаться в нажатии на педаль тормоза по команде.
Для каждого отдельного автомобиль существует собственный уникальный алгоритм прокачки тормозов, которая подробно описана в инструкции пользование. У большинства машин прокачка начинается с задних колес и проходит по схеме: заднее правое колесо; левое заднее; правое переднее; левое переднее.
Рис. 1 Классическая схема прокачки тормозов.
Особое внимание необходимо уделить главному тормозному цилиндру. Его придётся прокачать несколько раз
Действуем по порядку и не спеша
Первый шаг заключается полная замена тормозной жидкости в бачке ГТЦ, и следить за ее уровнем в процессе, вовремя подливая по мере расхода
Согласно инструкции, нужно освободить штуцер воздушного клапана от резьбовой заглушки на нужном колесе и закрепить на клапане сливной шланг, свободный конец которого опускается в подготовленную емкость для слива.
После чего помощник нажимает пять-шесть раз на педаль оставляя педаль в нажатом состоянии. В это время постепенно откручивается воздушный клапан, и тормозная жидкость начинает выходить в подготовленную емкость.
Рис.2. Доливка тормозной жидкости в ГТЦ и слив отработки.
Чтобы быть полностью уверенным в качестве проделанной работы, необходимо каждый узел прокачать несколько раз, особенно – это относится к главному тормозному цилиндру, также необходимо после каждой прокачки добавлять жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После завершения работы по прокачке, еще раз проверить надежность затяжки штуцеров на тормозных цилиндрах. Затем самостоятельно проверить работу системы, в случае неправильной работы необходимо проверить износ тормозных колодок или дисков.
Значительно ускорить процесс прокачки поможет специальное приспособление, с которым можно легко прокачать систему в одно лицо даже с ABS. Это приспособление называется вакуумный насос. Где можно купить вакуумный насос для прокачки тормозов. Приспособление полностью готовым со всеми аксессуарами можно приобрести в специализированных магазинах запасных частей или интернет ресурсах.
Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
Антиблокировка колес при торможении ABS не позволяет автомобилю уйти в занос, это достигается автоматическим проворачиваем колес при резком и сильном нажатии на тормозную педаль. Чтобы антиблокировка работал нормально, система имеет дополнительные приборы:
- Датчики движения на ступицах;
- Регистраторы давлением на магистралях;
- Электронными блоками управления.
Если все это оборудование установлено на автомобиле. лучше, чтобы прокачку производил специалист.
Но, если всё-таки есть острое желание освоить самостоятельно процедуру, то тогда, кроме набора обычных инструментов необходимо обзавестись считывающими устройством информации с блока управления. При стандартный прокачки с блоками ABS достаточно выдержать в системе давления 180 атм. Если давление больше, сначала необходимо привести давление в норму, после чего можно приступать к соединению разъемов на контроллере главного тормозного цилиндра для дальнейших действий. Значительно облегчит работу по удалению воздуха и замене тормозной жидкости вакуумный насос.
Как прокачать тормозную систему в одно лицо
Основная идея прокачки тормозов одному, вернее это не прокачка а высасывания тормозной жидкости из системы с помощью вакуумного насоса. Для этого существуют специальные приспособления со стрелочным вакуумметром.
Порядок работы
Подсоединить сливной шланг к емкости и сливному штуцеру колеса по выбранной схеме. Перед началом высасывания тормозной жидкости необходимо залить тормозной бачок полностью и нажать педаль тормоза. Все остальные действия примерно так же как при прокачке тормозов. Вакуумным насосом можно прокачивать автомобиля с ABS без повреждений и снятием дополнительных деталей. Всё, что остаётся делать это прокачивать и следить за уровнем в бачке. Купить ручной вакуумный насос для прокачки тормозов можно в дилерской сети по продаже автомобильных запасных частей или интернет ресурсах.
Работу вакуумного насоса для прокачки тормозов по бюджетной цене можно посмотреть на предоставленном ниже видео.
Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком ABS
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №2 ovv1971 » 29 июл 2011, 19:59
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №3 Сергений » 29 июл 2011, 20:31
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №4 ovv1971 » 29 июл 2011, 21:19
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №5 Сергений » 29 июл 2011, 21:26
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №6 ovv1971 » 29 июл 2011, 21:55
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №7 ovv1971 » 29 июл 2011, 21:56
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №8 Сергений » 29 июл 2011, 22:00
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №9 Сергений » 29 июл 2011, 22:02
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №10 Сергений » 29 июл 2011, 22:14
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №11 ovv1971 » 29 июл 2011, 22:26
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №12 Сергений » 29 июл 2011, 22:35
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №13 ovv1971 » 29 июл 2011, 22:57
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №14 ovv1971 » 29 июл 2011, 22:58
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №15 Сергений » 29 июл 2011, 23:13
Ну тогда понятно. так тормоза не прокачать, именно из-за воздуха в гидроблоке. Можете попробовать вот по такой схеме, но боюсь из-за нерабочего гидроблока придется систему подключить через тройники временно. А так вот инструкция для прокачки:Поверните ключ зажигания в положение «0».Отсоедините электроразъем на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса.Как на обычной машине выполняйте действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса. Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «вкл», удерживайте педаль в нажатом положении.Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей. Ключ зажигания не трогаем.
Тормоз левого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза
Внимание. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.Плотно заверните штуцер прокачки.Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.Поверните ключ в положение «0».Подсоедините разъёмы на крышке бачка.Проверьте герметичность системы.
Блок предохранителей
Фото — пример
Общая схема
Описание
| 1 | 15А Рабочее освещение |
| 2 | 5А Реле фар |
| 3 | 10А Регулятор вентилятора и кондиционера |
| 4 | 10А Тормоз, тахограф (ЕС), выключатель холодного запуска |
| 5 | 15А Очиститель и омыватель стекла |
| 6 | 5А Электронный блок управления АБС |
| 7 | 5А Устройство отбора мощности |
| 8 | Резерв |
| 9 | 10А Предпусковой подогреватель |
| 10 | Резерв |
| 11 | 10А Датчик скорости автомобиля, фонари заднего хода |
| 12 | 10А ЕТАСК, блок приборов |
| 13 | 20А Электро стекло подъемник |
| 14 | 10А Стоп — сигнал, звуковой сигнал, разъем для передачи данных |
| 15 | 10А Выключатель наклона кабины, лампы аварийной сигнализации |
| 16 | 10А Задний противотуманный фонарь |
| 17 | 10А Запирание (отпирание) двери с электроприводом |
| 18 | 15А Управление клапанами АБС |
| 19 | 15А Обогреватель наружного зеркала |
| 20 | Резерв |
| 21 | 20А Подогреватель топлива |
| 22 | Резерв |
| 23 | 10А Тахограф, ЕТАСК, аудиосистема, блок приборов, освещение салона |
| 24 | 15А Запуск |
| 25 | 10А Фара левая (ближний свет) |
| 26 | 10А Фара правая (ближний свет) |
| 27 | 10А Фара левая (дальний свет) |
| 28 | 10А Фара правая (дальний свет) |
| 29 | 10А Левый задний фонарь |
| 30 | 10А Правый задний фонарь |
| 31 | 10А Противотуманная фара |
| 32 | 5А Блок электр. управления (ЕС1)) двигателя |
| 33 | 15А Реле вентилятора конденсатора, реле кондиционера |
| 34 | 15А Вентилятор отопителя |
| 35 | 10А Преобразователь напряжения |
| 36 | 15А Блок приборов, аудио система, прикуриватель, часы |
Что уже залито в автомобиль?
Корейский автогигант выпускает с конвейера свои модели, заправив их ТЖ класса DOT-4. Производитель ее не определен, она маркируется как Hyundai/Kia 01100-00110 BRAKE FLUID.
Приобрести аналогичную для смены не всегда бывает возможно, но здесь у автолюбителя есть возможность выбрать любую марку, если она отвечает критериям, действующим для стандарта DOT-4 вне зависимости от конкретного производителя.
Приобретать требуется тот объем жидкости, который восполнит все ее количество, находящееся в транспортном средстве. Это примерно 1,25 литров. Но если учитывать и тот объем, который находится в приводе сцепления, в совокупности получается 1,75 л.
Удаление воздуха из тормозной системы
Меры предосторожности при обращении с тормозной жидкостью
Тормозная система является одной из самых важных систем безопасности автомобиля. Поэтому все работы над тормозной системой необходимо производить особенно тщательно и с учетом настоящих инструкций.
1. Соблюдайте чистоту и используйте ветошь только из безворсовой ткани.
Внимание: Запрещается повторно использовать слитую тормозную жидкость. 2. Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3
Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы
Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3. Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы
2. Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3. Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы.
3. Не используйте тормозную жидкость, которая стояла открытой в течение длительного времени, поскольку она поглощает влагу из воздуха. Лишняя влага может вызвать опасную потерю тормозной эффективности.
4. Не сливайте тормозную жидкость в сточные канавы, на землю и в не предназначенные для этого системы. Тормозная жидкость ядовита, и несоблюдение этого условия создает опасность загрязнения грунтовых вод.
5. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, электрические соединения, проводку и тросы. Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и вызвать коррозию электрических компонентов. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно промойте эту область водой. При попадании тормозной жидкости на электрические соединения, проводку или тросы вытереть с них тормозную жидкость чистой тканью.
Ни в коем случае не допускайте попадания в тормозную систему масел и смазок. В противном случае возможен отказ всей системы.
6. Тормозная жидкость может оказывать раздражающее воздействие на глаза и кожу. В случае контакта выполните следующее:
- Попадание в глаза — немедленно промойте глаза чистой проточной водой и обратитесь к окулисту.
- Попадание на кожу — промойте кожу водой с мылом.
- В случае проглатывания — немедленно обратитесь к врачу.
Удаление воздуха из тормозной системы
1. Перед началом работ проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, для этого выполняем следующие действия:
- Открываем капот.
- Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.
- Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: он должен быть возле верхней отметки «MAX», которая нанесена на стенке бачка.
- При необходимости доливаем свежую тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».
Внимание: Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке всегда должен находиться на отметке «МАХ». Во время процедуры удаления воздуха регулярно проверяем уровень и при необходимости доливаем тормозную жидкость в систему
2. Удаляем воздух из тормозной системы в такой последовательности: сначала заднее правое колесо, потом переднее левое, заднее левое и в конце — переднее правое.
Примечание: В качестве примера работы ниже показаны на переднем правом колесе.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вы попадете на страницу оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Причины обрыва ремня газораспределительного механизма
Ремень ГРМ — один из основных элементов авто, который нужно своевременно и качественно обслуживать. При этом причины обрыва ремня ГРМ могут быть следующие:
- Несвоевременная замена узла. Как правило, производитель рекомендуют менять изделие уже через 60-70 тысяч километров.
- Но рекомендации могут отличаться — каждый производитель может указывать свои временные параметры, которые часто бывают больше или меньше упомянутого нами периода.
- Неправильная эксплуатация. Ремень может оборваться не только из-за естественного старения, но из-за ошибок в эксплуатации всего узла.
К примеру, если натяжители, ролики или помпа заклинят во время движения, то возникший импульс может привести к разрыву ремня ГРМ. Это на вид он крепкий и не рвется. Когда вращение коленчатого вала достигает 5-6 тысяч оборотов, любой резкий импульс может привести к непоправимым последствиям.
Особое внимание нужно уделять натяжению ремня. Часто причиной разрыва является его перетяжка. С другой стороны ослабление натяжения может привести к аналогичной по последствиям проблеме — соскакиванию ремня с пазов шкива
С другой стороны ослабление натяжения может привести к аналогичной по последствиям проблеме — соскакиванию ремня с пазов шкива.
Высока вероятность такой же ситуации и при наличии сильного люфта одного из шкивов
Вот почему так важно своевременно проверять натяжение ремня ГРМ и состояние всех элементов системы. Попадание масла на поверхность. При появлении первых же следов масла или охлаждающей жидкости на ремне ГРМ, изделие необходимо менять. В противном случае возможна неэффективная работа всего газораспределительного механизма, проскальзывание ремня, его соскакивание со шкива и даже обрыв. Многие автолюбители делают большую ошибку — они просто стирают имеющееся загрязнение тряпкой и продолжают эксплуатировать автомобиль
Многие автолюбители делают большую ошибку — они просто стирают имеющееся загрязнение тряпкой и продолжают эксплуатировать автомобиль.
Как показывает практика, после попадания технической жидкости на текстуру ремня вывести ее уже невозможно. Резина буквально впитывает масло и теряет свои качества. Спастись можно только заменой.
Низкое качество изделия. При покупке ремня ГРМ на рынке «по дешевке» будьте готовы к «сюрпризам» в процессе эксплуатации. Учтите, что экономия в таком вопросе неизбежно приведет к еще большим затратам в будущем.
Если уж и покупать детали для машины, то они должны быть оригинальными. В этом случае вы будете точно уверены в их качестве и заявленном сроке службы. Мастерам на СТО хорошо известны ситуации, когда из-за нескольких сотен рублей экономии владельцы авто выбрасывали в ремонт десятки тысяч.
Это не удивительно, ведь ремень ГРМ низкого качества может не пройти и 20 тысяч километров. Поверьте, ездить и ожидать, что ремень в любой момент выдержит — удовольствие не из лучших.
Наружные повреждения. По причине естественного износа или низкого качества на ремне могут появиться различные дефекты, к примеру, углубления, трещинки, отслоение нитей на торцевой части изделия и так далее.
Подобные дефекты невозможно и нельзя устранять. Единственный выход в этом случае — это установка нового ремня.
Игнорировать проблему также не стоит, ведь на максимальной нагрузке даже небольшой дефект разовьется очень быстро и станет причиной разрыва ремня. Впоследствии можно долго себя винить за нерасторопность, но ведь прошлого уже не вернуть.
Суровый климат и активная езда. Учтите, что эксплуатация авто в условиях слишком низких или, наоборот, слишком высоких температур требует особого подхода к ремонту.
В частности, резкие и частые изменения температурного режима могут быстрее износить ремень ГРМ, а особенно, если он имеет низкое качество. Как следствие, замену лучше производится намного чаще, чем рекомендует сам производитель.
Подведем итоги. Причиной разрыва может стать:
- Попадание масла на ремень ГРМ;
- нарушение работы других узлов;
- внешние повреждения;
- естественный износ;
- брак (дефект);
- эксплуатация авто в сложных условиях (к примеру, сильные морозы).
