Посадка сливы осенью
Осенняя посадка допустима только в регионах с мягким климатом. Если в вашем регионе холодные зимы, посадку придется отложить до весны, поскольку молодые культуры не успеют укорениться и могут погибнуть от мороза.
Для осенней посадки также необходимо заранее подготовить участок: освободить его от сорняков, внести удобрения и провести глубокую перекопку.
Что нужно знать
Яму для посадки начинают готовить примерно за две недели до переноса саженца в грунт (рисунок 18). Почва может быть любой, но желательно не выбирать участки с близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага может вызвать загнивание корней и гибель саженца.
Рисунок 18. Схема посадки осенью
Участок лучше выбирать солнечный, с защитой от холодного ветра и сквозняков. Кислую почву дополнительно известкуют.
Особенности
Важную роль при посадке играет не только правильный выбор места и подготовка почвы
Не менее важное значение играет и выбор саженца. Его корневая система должна быть свежей, без признаков каких-либо повреждений, сухости или гниения
Посадку лучше проводить в холмик, насыпанный вокруг поддерживающего колышка. После посадки саженец обильно поливают, а когда влага впитается, слегка уплотняют почву и вносят дополнительный слой грунта.
Размножение сливы
Слива размножается вегетативным способом, а размножение семенами применяется очень редко. Способы размножения:
- Посадка семян. Семена используют для выращивания саженцев на подвои. Здоровые, хорошие семена промывают, чистят от мякоти и затем замачивают на 4 суток, при этом воду меняют, а семена помешивают. Далее семена подсушивают и хранят в стеклянной банке. Перед посадкой семена смешивают со слегка увлажнённым наполнителем (опилки, песок) и выдерживают примерно 6 месяцев при температуре от 0 до -10˚С. Семена сеют в конце апреля или осенью, под зиму, на глубину в 70 см.
- Прививка. Чтобы хорошо провести прививку, выращивают сеянцы-подвои очень зимостойких сортов. Начинать прививать их можно через год. Побеги обычно срезают со своих деревьев или покупают. Прививают растения весной (с апреля по май) или летом (с июля по август), потому что именно в этот период начинается активное движение сока. Обычно весной прививают черенки, а летом делают прививку почкой.
- Корневая поросль. В начале осени перерубают корень соединяющий отростки с материнским растением. Весной выкапывают отростки с корнями и высаживают их на постоянное место.
- Корневые черенки. Выкапывают корни у взрослого растения на расстоянии 1,5 метров от ствола, у молодых около 1 метра. Отбирают корни длиною 15 см и около 1,5 см толщиной. Если корни выкопаны осенью, то хранят их в траншее глубиной в 45 см, присыпав речным песком и торфом, или в подвале во влажных опилках с примесью мха. Высаживают черенки в начале мая под плёнку в заранее подготовленный грунт, состоящий из 3 частей торфа и 1 части песка. Высаживают их вертикально или наклонно, на расстоянии 5 см друг от друга. Засыпают слоем в 5 см, и поливают. Верхние концы углубляют на 3 см и мульчируют опилками или торфом. Затеняют черенки до появления первых побегов. Если на черенке появляется несколько побегов, в этом случае оставляют самый жизнеспособный. Подкармливают сливу органическими удобрениями несколько раз за сезон. На следующую зиму их аккуратно пересаживают, доращивают как минимум до 1,5 м и высаживают в сад.
Болезни слив. Меры профилактики и лечение
Плодовые косточковые деревья, к каким и относится слива, поражаются многими грибковыми заболеваниями, способными уничтожить не только текущий урожай, но и дерево.
Если вовремя не обнаружить проблему и не принять меры, болезнь уничтожит весь сад.
Но стоит помнить, что прежде всего заражаются те растения, которые ослаблены неправильными условиями содержания, подверглись подмерзанию зимой. Поэтому рачительный садовод старается предупредить возникновение болезни.
Регулярная санитарная обрезка кроны, исключающая загущение листвы, позволяет дереву дышать, особенно в сырую погоду, когда застой влажного воздуха провоцирует развитие грибков.
В таких условиях могут развиться:
1 из 3 
Клястероспориоз (проявляется многочисленными бурыми пятнышками и дырочками в листьях, уродливой формой пораженных плодов); 
Монилиоз (сливы мягкие и бурые, покрываются серыми подушками); 
Сажистый грибок (на листьях пушистый черный налет, напоминающий сажу, который легко стирается).
Необходимо срочно удалить все поврежденные ветки и плоды (обязательно сжечь), обработать дерево 1 %-й бордосской жидкостью или любым фунгицидом. Впоследствии обеспечить правильный уход.
Дерево, пострадавшее от подмерзания, не получающее достаточно питания, не защищенное ежегодными побелками, может заболеть млечным блеском: листья становятся белесыми, серебристо-белыми. Сливы, посаженные в низинах с холодным сырым воздухом также подвержены этой болезни.
Все пораженные побеги удаляют и сжигают, дереву необходимо обеспечить фосфорно-калийную подкормку, провести инспекцию коры стволов – замазать раны и побелить.
Камедетечение – проблема всех косточковых плодовых деревьев.
Солнечные ожоги, раны приводят к выделению смолы – камеди.
Если процесс не остановить, дерево может погибнуть.
Раны и места ожогов следует зачистить, обработать фунгицидом и замазать садовым варом.
Многочисленные рыжие пятна на листьях говорят о поражении ржавчиной. Болезнь подрывает иммунитет дерева, которому будет труднее справиться с зимовкой.
Профилактика: уборка всей опавшей листвы в саду, обработка дерева хлорокисью меди.
Коккомикоз на сливе
Коккомикоз поражает листву, ветки, плоды.
Симптомы – постепенно растущие и сливающиеся в одно пятно пурпурно-фиолетового или красновато-коричневого оттенка пятнышки.
Замедляется развитие листвы и плодов, которые становятся сначала водянистыми, а потом усыхают.
Меры борьбы те же – тщательная уборка участка в конце сезона, обработка дерева бордосской смесью, хлорокисью меди или любым другим фунгицидом.
Корневой рак проявляется уродливыми наростами на поверхности ствола в районе корневой шейки и ниже.
Корневой рак сливы
Возбудители проникают из почвы в поврежденные корни.
Поэтому так важно при выборе саженца внимательно осматривать целостность корней. При своевременном обнаружении болезни дерево можно спасти
При своевременном обнаружении болезни дерево можно спасти.
Все разрастания вырезают, промывают корни в марганцовке, обрабатывают медным купоросом и высаживают на другое место.
Посадочная яма
За 2 недели до посадки саженца нужно выкопать в земле специальную яму. Диаметр ямы должен составлять 60-80 сантиметров, а глубина — 50-70 сантиметров. Также в яму нужно вбить тонкий деревянный колышек, к которому при посадке будет привязываться саженец.
Эту яму нужно заполнить на 2/3 плодородной почвой и удобрениями. В качестве удобрений используются такие компоненты, как перегной или компост (1-2 ведра), торф (2 ведра), суперфосфат (300 г) и сернокислый калий (60-80 г). Если вы планируете посадить сливу на малоплодородной почве, то необходимо увеличить объем ямы в 1,5 раза (при этом в 1,5 раза также увеличивается и объем удобрений).
Уход за сливой.
Для хорошего плодоношения за сливой нужен уход, особенно в первые годы роста. Весной, до образования почек, и осенью после опадения листвы, обрабатывают от болезней и вредителей. Крону и приствольный круг в целях профилактики опрыскивают 3 % бордосской жидкостью.
Как поливать сливу.
Из расчета 3 ведра на 1 м2 площади по борозде приствольного круга поливают весной и летом. Количество поливов в среднем 2 — 3 раза в каждый период.
Объем воды в засушливую погоду увеличивают до 5 ведер. Осенью требуется влагозарядный полив, который обеспечивает хорошую зимовку.
Подкормка сливы.
Хорошая вегетация плодового дерева возможна при достаточном количестве азота, калия и фосфора, магния. Подкармливать деревья начинают обычно с 3 года после посадки. Органику или же минеральные удобрения под взрослые сливы вносят 1 раз в 3 – 4 года.
Подкормка сливы весной удобрениями.
Под одно взрослое дерево вносят 300 гр карбамида и плюс 300 гр кальциевой селитры. Второй вариант подкормки: на 10 л воды берется по 2 ст л мочевины и сульфата калия.
Внекорневая подкормка сливы после цветения проводится нитрофоской. Когда формируются плоды, то подкармливают раствором коровяка или куриного помета.
Слива подкормка осенью.
Перегной рассыпают в приствольный круг сливы из расчета ведро на 1 кв.м. Осенью сливе нужна подкормка калийно – фосфорными удобрениями. Например можно взять по 2 ст л суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды.
Обрезка сливы.
Осуществляют обрезку сливы не раньше, чем на 2 год после посадки. Обычно оставляют до 7 скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола.
Прирост обрезают на треть длины, когда сливе исполнится 3 года. Сухие, надломленные ветки удаляют во время санитарной обрезки весной и осенью. Несколько раз за лето у сливы удаляют поросль.
Сбор урожая
Сбор долгожданного урожая проводится в конце лета. Есть несколько правил, которым надо следовать при сборе слив:
- Собирать плоды можно только в сухую погоду, поскольку влажные сливы хранятся значительно меньше по времени.
- Срывать плод надо сразу после того, как он сформируется. Перезревшие сливы быстро подгнивают.
- Выбирать надо здоровые, не поврежденные паразитами плоды.
- Сбор надо начинать с нижних ветвей, постепенно продвигаясь к верху.
- Сбор осуществляется в несколько подходов, поскольку слива созревает неравномерно.
Каждый хозяин сам решает, как поступить с урожаем. Его можно либо сразу употребить в пищу, или же сделать заготовки на зиму в виде, например, варенья.
Обрезка слив
Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.
Обрезка молодой сливы
На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.
На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.
Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.
Далее, скелетные ветки не обрезаются. Удаляются побеги, растущие внутрь кроны, сухие, повреждённые. Однолетние побеги не подрезают, если они меньше 70 см. Если больше, укорачивают на третью часть.
Формирование кроны
В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:
В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.
На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.
На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.
На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.
По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.
https://youtube.com/watch?v=W56h95d395o
Укрепление плодовых ветвей подпорками
Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).
Требования к удобрению сливового дерева
Слива не нуждается в частом удобрении земли. Ей достаточно того питательного слоя, который закладывается перед посадкой на дно ямы. В первый год дополнительно удобрять деревце не требуется. Начиная с 2-3 летнего возраста сливы, нужно подмешивать в почву перегной. К нему рекомендуется добавить сернокислый калий и суперфосфат. Пропорция на 1 квадратный метр будет такой: полведра компоста + 50 грамм суперфосфата + 20 грамм сернокислого калия. Весной сливу удобряют аммиачной селитрой. На 1 квадратный метр полагается 20 грамм средства. После цветения растение тоже нужно подкормить. Для этого подходят зеленые бульоны, а также натуральная органика. Рецепт смеси простой: 2 ложки мочевины + 3 нитрофоски развести в ведре воды.
Пошаговый алгоритм посадки сливы
Чтобы вырастить сливу, перенос в открытый грунт саженца должен быть произведен по определенному алгоритму. Выбор подходящего места и правила посадки играют важную роль в дальнейшем развитии культуры. От этого зависит качество плодов и урожайность.
Выбор и отбраковка посадочного материала
Посадочный материал приобретают в питомниках. Чтобы получить хороший урожай, необходимо выбирать сорта, районированные для региона выращивания. Молодая слива должно обладать следующими признаками:
- однолетний возраст, в это время слива лучше приживается;
- отсутствие гнили на корнях;
- ровная и здоровая кора;
- прямой неповрежденный центральный побег;
- отсутствие признаков заболеваний: пятен, потертостей, наростов;
- на саженце не должно быть царапин, надломов и других механических повреждений.
Оптимальное место для культуры
Слива предпочитает солнечное место без затоплений. Оптимальными почвами считаются суглинистые и супесчаные. Дерево хорошо растет и на других типах земли, но при этом необходимо создать условия воздухопроницаемости и оттока лишней жидкости.
Слива лучше плодоносит и развивается на участках с высокой плодородностью. Для этого перед посадкой удобряют место произрастания дерева.
Благоприятные и нежелательные соседи
Не стоит сажать сливу рядом с вишней, персиком, нектарином, орехами, черешней. Эти культуры имеют одинаковые заболевания, которые перекидываются на молодое дерево. Лучше высаживать несколько деревьев сливы рядом. Одновременно развиваясь, они продемонстрируют высокую урожайность, так как будут выступать в качестве опылителей друг для друга.
Важно! Если высаживать сливу с ее ближайшими родственниками, она буде чаще болеть
Расстояние и схемы размещения на участке
Расстояние между деревьями должно быть не менее 3 м. Этого места достаточно, чтобы каждое растение получало необходимое количество солнечного света. А соседние деревья не переплетались ветками. Не стоит высаживать сливу рядом с вишней.
При выращивании большого количество сливы на участке готовят посадочные лунки на расстоянии 3 м друг от друга. Между рядами делают расстояние не менее 2,5 м.
На какую глубину сажать
Посадить сливу нужно на 50 см. Корни растении углубляют на 30-40 см. Выкопанную землю из лунки смешивают с удобрениями и засыпают половину обратно. Эту процедуру производят, чтобы улучшить поступление полезных веществ в сливу.
Необходимый состав почвы
Культура любит песчаные или супесчаные почвы. Слива растет на любых типах земли, но при этом необходимо создать условия воздухопроницаемости и отхождения лишней жидкости. Для этого закладывают дренажный материал на дно лунки. С этой целью чаще всего используют торф. Он значительно повышает кислотность грунта, поэтому вместе с ним добавляют древесную золу, которая выступает не только балансом кислотности и удобрением для культуры.
Что положить в посадочную яму для удобрения
Выкопанный грунт из посадочной ямы смешивают с минеральными удобрениями, чтобы увеличить плодородие почвы. Добавляют в него следующие компоненты:
- суперфосфат;
- калийная селитра;
- перегной или компост;
- древесная зола;
- торф.
Технология высадки деревца
Саженцы сливы переносят в грунт, соблюдая определенную технологию:
- Выкапывают яму глубиной 60-70 см, диаметром 70 см.
- Выкопанную землю смешивают с удобрениями.
- Яму заделывают наполовину смесью.
- Оставляют на 2 недели.
- Вбивают деревянный кол длиной 1,5 м.
- Расправляют корни саженца и опускают в яму.
- Послойно присыпают дерево, уплотняя каждый слой.
- Вокруг дерева оставляют углубление 8-10 см.
- Поливают 4-6 ведрами воды.
- Заделывают приствольный круг мульчей.
- Привязывают сливу к деревянному колу, чтобы оно не повредилось при неблагоприятных погодных условиях.
Сливу с закрытой корневой системой можно садить вместе с горшком, который разлагается в земле.
Выбор саженца
Беспроигрышный, однако наиболее затратный вариант, — это саженцы в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Конечно, при условии, что дерево выращивалось в этом горшке какое-то время, а не было пересажено в горшок вчера.
Определить это очень просто, достаточно потянуть за ствол. Саженцы, которые росли в горшках, плотно сидят в них. Если же саженец легко выскочил из горшка, то возможны два варианта, и оба не слишком хорошие: либо земляной ком был сильно пересушен, что скорее всего привело к частичному отмиранию корней, либо саженец поместили в горшок недавно, тогда это тот же саженец с открытой корневой системой (ОКС), но по более высокой цене.
Саженцы в горшках часто продаются с листьями, в таком виде их и сажают. Деревья с ОКС, как правило, продаются уже без листьев: их обрывают перед выкопкой саженцев, т.к. через листья идёт испарение. Как только дерево извлекли из почвы, оно будет расходовать собственные запасы влаги из ствола и корней.
Если вы решили купить саженец с открытыми корнями, на котором ещё не успели завянуть листья, их нужно немедленно оборвать, тут же, на месте. Если же вам предлагают саженец с ОКС и увядшими листьями, от такой покупки лучше отказаться. Растение уже сильно обезвожено и шансы на укоренение крайне малы.
Поскольку сливы растут и развиваются очень быстро, лучше покупать однолетние саженцы, у них более высокая приживаемость. Сливы-двухлетки с ОКС придётся значительно обрезать при посадке, чтобы уравновесить повреждённые корни и развитую надземную часть.
Какое расстояние должно быть между саженцами
Оптимальное расстояние между сливами обеспечивает их равномерный рост и развитие, является профилактикой распространения вредителей и заболеваний. При определении схемы посадки учитывают сортовые особенности:
- саженцы сортов с высокой силой роста (до 8 метров высотой) высаживают на расстоянии не менее 4 метров друг от друга;
- среднерослым экземплярам (до 6 метров высотой) достаточно 3-3,5 метров пространства;
- компактные разновидности (около 4 метров высотой) располагают в 2,5-3 метрах друг от друга.
Групповое расположение самобесплодных сортов сливы предполагает их высадку рядами. Расстояние между ними не должно быть менее 4-5 метров.
Близкая посадка саженцев друг к другу усилит конкуренцию между ними за питательные вещества и солнечный свет. Недостаточная проветриваемость кроны приведет к образованию очагов грибковых инфекций, а места их соприкосновения являются «мостом» для всех видов вредителей.
Дальнейший уход за молодыми деревцами
При правильной посадке за сливовым садом ухаживать легко
Но важно соблюдать агротехнические требования. Самый тщательный уход требуется в первый год после посадки
В это время формируется иммунитет растения. Крепкие и здоровые экземпляры скороплодных сортов сливы порадуют урожаем вкусных фруктов уже во втором сезоне.
Полив и подкормка
Для интенсивного роста слива нуждается в увлажнённом грунте без застоя влаги в корнях. В первый год после посадки молодое сливовое деревце поливают до 5 раз. При каждой процедуре под культуру выливают 6 вёдер воды. Летом в периоды воздушной и почвенной засухи объём отстоянной воды комнатной температуры увеличивают до 10 ведер. Если осенью мало осадков, проводят дополнительный полив. Он повышает морозостойкость культуры.
Слива хорошо откликается и на органику, и на минеральные агрохимикаты. Последние вносят с интервалом в 2-3 года, в зависимости от химического почвенного состава. Чтобы простимулировать рост вегетативной массы после посадки, весной используют азотные удобрения. Осенью в состав подкормки преимущественно входят фосфор и калий. Органику применяют каждые 3-4 года. Нормы расхода удобрения зависит от возраста культуры:
- с первого по четвёртый год развития – 120-180 г суперфосфата, 40-50 г калийной соли и 60-90 г аммиачной селитры под растение;
- с пятого по восьмой – количество удваивают.
Рыхление почвы
Чтобы поддерживать высокую аэрацию почвы, обеспечивая свободный доступ воздуха к корням сливы, грунт в приствольных кругах регулярно рыхлят. Проводят агротехническое мероприятие после полива или выпадения осадков, когда жидкость впитается. Одновременно удаляют сорную растительность, которая у молодой сливы отбирает питание, требующееся для полноценного роста.
Обрезка и формирование кроны
Обрезают сливу в разное время года. Весной формируют крону. Оптимальные сроки – до начала сокодвижения. Приступают к обрезке на второй год после посадки. Формируют разреженно-ярусную крону на протяжении пяти лет: Схема обрезки:
При первой процедуре удаляют ветки, которые растут ниже полуметра и под углом в 40°C. Оставляют 5-7 скелетных ветвей, укоротив их на треть. Проводник срезают до высоты в 1,5 м.
На третий год проводник укорачивают на 30-40 см выше верхней ветки. Приросты побегов, вытянувшиеся более полуметра, обрезают на треть, а боковые – до 15 см на почку, «смотрящую» вниз. Скелетные ветки второго порядка формируют на расстоянии 50 см от штамба.
На следующий сезон проводник укорачивают так, чтобы он был выше скелетных побегов на шесть почек. После достижения им 2,5 м обрезку прекращают, удаляя только прирост.
Летом сливу обрезают из-за интенсивного роста дерева. Удаляют загущающие крону побеги. Осенью обрезка сливы носит санитарный характер. Вырезают больные, засохшие ветви, растущие неправильно – внутрь кроны. Процедуру проводят после опадения листвы. Если для региона характерны холодные зимы, переносят на весну.
Профилактические обработки
Когда деревце ещё не вышло из периода покоя, сливу обрабатывают первый раз – в конце марта-начале апреля. Уничтожить зимующий запас вредоносных организмов помогает раствор на основе воды (10 л) с мочевиной (700 г). Такая рабочая жидкость выступает и внекорневой подкормкой, стимулирующей рост сливовых побегов. Для опрыскивания сливы после распускания почек подходят другие препараты: «Фитоверм», «Агравертин». Для повышения устойчивости сливового сада к негативному влиянию погоды и поражению болезнями проводят профилактическую обработку «Цирконом». Осенью опрыскивание повторяют для обеспечения толерантности сливового растения к понижению температурного режима.
Подготовка молодых саженцев к зиме
В укрытии не нуждаются взрослые сливы. Посаженные саженцы лучше укрыть даже в тёплых регионах, поскольку всегда сохраняется вероятность понижения ртутного столбика термометра до критического минимума. Приствольные круги вокруг штамба сливы мульчируют толстым слоем торфа или перегноя, деревца в первый год после посадки обвязывают лапником. При его отсутствии используют мешковину.
Весенняя подкормка для сливы, когда, как, чем
Слива отрицательно реагирует на частые, обильные подкормки. Поэтому в первые несколько лет жизни, дерево не удобряют (достаточно внести питание во время посадки). Затем каждые 2-3 года землю около ствола удобряют перегноем, соединенным с суперфосфатом и сернокислым калием. На 1 м2 достаточно половины ведра компоста, 50 г суперфосфата и всего 20 г сернокислого калия.
Хорошая весенняя подкормка – аммиачная селитра. На квадратный метр достаточно 20 г средства. Её разводят водой, используя как питательный полив.
Также можно использовать комплексные составы, разработанные химиками для плодовых деревьев.
Некоторые садоводы используют только натуральные добавки, такие как коровий навоз или помёт птичек. Если подкормку проводить регулярно, и почва при этом плодородная, растению может быть комфортно. Однако, при возникновении признаков дефицита питательных веществ, стоит провести удобрение химическими препаратами. Это поможет сохранить здоровье дерева и повысит урожай.
