Устройство и ремонт тормозной системы Урала

Демонтаж и разборка рабочих тормозов

Установите автомобиль на ровное место, установите домкрат под мост и приподнимите его. Далее:

• снимите колесо, а затем ступичную крышку;
• открутите крепеж, удерживающий шланг для подкачки;
• вытащите полуось;
• пассатижами отогните шайбу и выверните гайку;
• снимите ступицу вместе с тормозным барабаном и находящимся внутри подшипником;
• вытащите стягивающую пружину, расположенную на тормозных колодках, и скобы (эти элементы нужно очистить от грязи).

Потом придется отвернуть трубопроводы вместе с болтами, чтобы снять рабочий цилиндр. Далее нужно демонтировать щит вместе с войлочным сальником. Снимите тормозной кран, пневмоусилитель, компрессор, которые разобрать несложно. Есть нюанс: разбирая главный цилиндр, не выворачивайте пробку. Еще один момент: ГЦ компрессора тоже лучше не трогать (разве что в случае крайней необходимости). Седла клапанов выпрессовываются после извлечения направляющих клапанов посредством пассатижей с узкими носами.

Осмотр и проверка деталей

После того, как тормозные накладки промоете в бензине, их нужно просушить и обработать мелкозернистой наждачкой (подойдет и металлическая щетка). Замена этих деталей производится в случае, если расстояние до верха заклепок менее 0,5 мм. Чтобы обработать кулак вместе с колодкой, между ними нужно поставить пластину толщиной 0,98-1 мм. Проточка барабанов требуется, если глубина канавок более 1 мм.

Рабочие цилиндры

Подвергаются хонингованию, если имеют следы ржавчины и механические повреждения в виде рисок. Осмотрите поршни, манжеты: при сильном износе замените детали. На резиновом чехле цилиндра не допускаются трещины, сквозные порывы, разрывы. Для замены колпаков понадобится специальное приспособление.

Главный тормозной цилиндр

Осмотрите его зеркало: задиры, царапины не допускаются – элемент придется заменить. Если имеются следы ржавчины, цилиндр можно отхонинговать. В дальнейшем при монтаже используйте новые манжеты. Взгляните на поршень: необходимо поставить новый, если износ запчастей тормозной системы слишком велик. Манжеты меняются, если на них имеются следы разбухания.

Компрессор: осмотр, разборка

Осмотрите корпус: на нем не должно быть трещин и иных механических дефектов. Внимательно посмотрите на привалочные поверхности, на которых забоины и коробления не допускаются. Полости должны быть чистыми внутри (без отложений). Все поверхности корпуса должны находиться в одной плоскости: разница не более 0,5 мм.

Следующий момент – осмотр гнезд, в которых размещаются подшипники коленчатого вала. Максимальный износ гнезд не может превышать диаметр в 72,05 мм. Наибольшее значение истирания впускного клапана – 0,8 мм, допустимое отклонение от плоскостности – 0,01 мм. Осмотрите плунжер разгрузочного устройства: на нем не допускаются трещины, следы сильного износа. Верхняя и нижняя шатунные головки по осям должны быть расположены параллельно: на 10 см длины погрешность не может превышать 0,07 мм.

Тормозной привод

Очистите, промойте в бензине и осмотрите его элементы. Если имеются повреждения (особенно на трубопроводах), детали подлежат замене

Им нужно уделить особое внимание: имеется в виду крепление на мостах. Также не допускаются трещины и потертости на тормозных шлангах

После окончания всех работ тормозную систему необходимо прокачать. Используйте только жидкость, рекомендованную автопроизводителем. Смешивание разных составов не допускается.

Источник

А что же насчет полноприводного Урала?

В принципе, подобное транспортное средство никогда официально не выпускалось. Таким образом, приобрести серийную модель не получится. Тем не менее, один русский умелец сумел самостоятельно создать Урал с приводом на коляску, который отлично справляется с труднопроходимыми участками дороги. На такое транспортное средство монтируется радиатор с ВАЗ 2106, а также два дополнительных электровентилятора. Также понадобится аккумуляторная батарея на 63 ампера и самодельный передаточный механизм.

Стоит сказать, что такой вариант привода на коляску Урал является наиболее универсальным и позволяет добиться отличных параметров проходимости и надежности. В результате, многие начали наследовать и копировать подобное творение, так что сейчас можно увидеть достаточно большое количество подобных транспортных средств.

К сожалению, производители не всегда прислушиваются к пожеланиям клиентов, так что пока мотоцикл Урал с приводом на коляску не поступил в серийное производство. Что ж, возможно, через несколько лет его начнут выпускать массово, пока же следует довольствоваться самодельными моделями.

Нет в наличии:

№	Код детали	Наименование	Количество на модель, шт.
2	375-3508022	Втулка рычага	1	Нет в наличии
4	4320-3507167	Стержень	2	Нет в наличии
8	4320-3507160	Ось	1	Нет в наличии
11	4320-3507161	Ось штанги	1	Нет в наличии
12	4320-3507162	Штанга	1	Нет в наличии
13	258039-П29	Шплинт 3,2х20	4	Нет в наличии
17	252020-П29	Шайба 22	1	Нет в наличии
22	4320-3507156-10	Корпус	1	Нет в наличии
23	4320-3507164-10	Звездочка	1	Нет в наличии
25	260087-П52	Палец 12х35	2	Нет в наличии
27	4320-3507019-01	Колодка	2	Нет в наличии
28	375-3507020-03	Накладка фрикционная	2	Нет в наличии
29	255923	Заклепка 5х12	28	Нет в наличии
31	4320-3507165	Серьга	4	Нет в наличии
32	4320-3507140	Валик с рычагом	1	Нет в наличии
33	4320-3507159	Рычаг разжимной	1	Нет в наличии
34	375-3507126-10	Втулка разжимного кулака ручного тормоза	1	Нет в наличии
35	4320-3507174	Заглушка	1	Нет в наличии
37	200263-П29	Болт М8-6gх35	1	Нет в наличии

Не можете найти необходимую деталь из группы Стояночный тормоз на УРАЛ-4320-31? Проконсультируйтесь у наших специалистов по телефону 8-800-700-19-88 или по эл. почте Мы обязательно вам поможем!

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Как обнаружить воздух в тормозной системе?

Лишний воздух легко определяется во время эксплуатации, например, если тормозной путь увеличивается или остановка происходит не совсем плавно, помимо этого можно понять по самой педали тормоза, признаком является более увеличенный ход и мягкость нажатия. Это достаточно важный узел во всем автомобиле, так как именно от него зависит безопасность как пассажиров с водителем, так и окружающих водителей, и пешеходов. Поэтому исправленная тормозная система всегда должна быть на первом месте.

Когда менять тормозную жидкость?

В среднем замена тормозной жидкости производится два-три раза в год, но опять же, все зависит от частоты и интенсивности эксплуатации вами автомобиля и тормозной системы. Если вы достаточно часто эксплуатируете этот автомобиль, то средний срок замены тормозной жидкости, это через 50-60 тысяч километров пробега.

Процесс замены жидкости не очень сложен и поэтому лучше научится это делать самостоятельно, чтобы не общаться в сервисы и не платить деньги за такую простую процедуру, которую легко можно сделать самостоятельно.

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

• Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
• Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок>;
• Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Стояночный тормоз Урала

Данный узел иначе называю ручник УРАЛ 4320. Он требуется для того, чтобы останавливать транспорт для стоянки и задержании на склонах. Привод системы механический, рычаг стояночного механизма располагается справой стороны под рукой водителя.

Справка! Рукоять ручного тормоза совмещена с узлом повозки. Когда поднимается рукоять, активируются также и тормоза фуры.

Принцип действия выглядит так:

• во время активации рукояти импульс от нее отправляется на разжимную рукоять;
• затем усилие отправляется на колодку, какую именно зависит от вращения барабана. На левую поступает при вращении против хода стрелки, следовательно, на правую поступает в обратную сторону;
• планка откреплена от опорного пальца, жмется к барабану, крутится по ходу вращения и фиксирует следующую планку.

При необходимости выполняется калибровка стояночного узла. Для этого стоит опустить рукоять вниз до предела. После отключить тягу от рычажной вилки на УРАЛ.

Важная информация! Калибровать проемы между накладками и барабаном, меняя величину тяги нельзя, иначе стояночная система повредится и не сможет выполнять свою задачу.

Калибруем проему между планкой справа и барабаном, после ослабляем на ½ оборота фиксирующую шайбу. Поставьте размер проема в 0,3-0,5 мм. После затяните шайбу, предотвращая вращение пальца.

Для калибровки проема между планкой слева и барабаном тормозным УРАЛ 4320 нужно демонтировать заглушку. После поставить проем 0,3-0,5 мм. Это можно выполнить через особый проем в щите механизма остановки. Затем вновь поставить заглушку.

Давайте разберемся с каждым из способов.

Классический метод

Общие правила прокачки тормозов:

Перед прокачкой необходимо произвести подготовку – очистить от грязи автомобиль, подготовить тормозную жидкость, емкость и шланг со штуцером для слива, необходимый инструмент: насос для прокачки тормозов, вакуумный.

Необходимо помнить, что тормозная жидкость должна быть той же марки, что находится сейчас в автомобиле. Работу производить лучше с напарником. Помощь напарника будет заключаться в нажатии на педаль тормоза по команде.

Для каждого отдельного автомобиль существует собственный уникальный алгоритм прокачки тормозов, которая подробно описана в инструкции пользование. У большинства машин прокачка начинается с задних колес и проходит по схеме: заднее правое колесо; левое заднее; правое переднее; левое переднее.

Рис. 1 Классическая схема прокачки тормозов.

Особое внимание необходимо уделить главному тормозному цилиндру. Его придётся прокачать несколько раз

Действуем по порядку и не спеша

Первый шаг заключается полная замена тормозной жидкости в бачке ГТЦ, и следить за ее уровнем в процессе, вовремя подливая по мере расхода

Согласно инструкции, нужно освободить штуцер воздушного клапана от резьбовой заглушки на нужном колесе и закрепить на клапане сливной шланг, свободный конец которого опускается в подготовленную емкость для слива.

После чего помощник нажимает пять-шесть раз на педаль оставляя педаль в нажатом состоянии. В это время постепенно откручивается воздушный клапан, и тормозная жидкость начинает выходить в подготовленную емкость.

Рис.2. Доливка тормозной жидкости в ГТЦ и слив отработки.

Чтобы быть полностью уверенным в качестве проделанной работы, необходимо каждый узел прокачать несколько раз, особенно – это относится к главному тормозному цилиндру, также необходимо после каждой прокачки добавлять жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После завершения работы по прокачке, еще раз проверить надежность затяжки штуцеров на тормозных цилиндрах. Затем самостоятельно проверить работу системы, в случае неправильной работы необходимо проверить износ тормозных колодок или дисков.

Значительно ускорить процесс прокачки поможет специальное приспособление, с которым можно легко прокачать систему в одно лицо даже с ABS. Это приспособление называется вакуумный насос. Где можно купить вакуумный насос для прокачки тормозов. Приспособление полностью готовым со всеми аксессуарами можно приобрести в специализированных магазинах запасных частей или интернет ресурсах.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировка колес при торможении ABS не позволяет автомобилю уйти в занос, это достигается автоматическим проворачиваем колес при резком и сильном нажатии на тормозную педаль. Чтобы антиблокировка работал нормально, система имеет дополнительные приборы:

• Датчики движения на ступицах;
• Регистраторы давлением на магистралях;
• Электронными блоками управления.

Если все это оборудование установлено на автомобиле. лучше, чтобы прокачку производил специалист.

Но, если всё-таки есть острое желание освоить самостоятельно процедуру, то тогда, кроме набора обычных инструментов необходимо обзавестись считывающими устройством информации с блока управления. При стандартный прокачки с блоками ABS достаточно выдержать в системе давления 180 атм. Если давление больше, сначала необходимо привести давление в норму, после чего можно приступать к соединению разъемов на контроллере главного тормозного цилиндра для дальнейших действий. Значительно облегчит работу по удалению воздуха и замене тормозной жидкости вакуумный насос.

Как прокачать тормозную систему в одно лицо

Основная идея прокачки тормозов одному, вернее это не прокачка а высасывания тормозной жидкости из системы с помощью вакуумного насоса. Для этого существуют специальные приспособления со стрелочным вакуумметром.

Порядок работы

Подсоединить сливной шланг к емкости и сливному штуцеру колеса по выбранной схеме. Перед началом высасывания тормозной жидкости необходимо залить тормозной бачок полностью и нажать педаль тормоза. Все остальные действия примерно так же как при прокачке тормозов. Вакуумным насосом можно прокачивать автомобиля с ABS без повреждений и снятием дополнительных деталей. Всё, что остаётся делать это прокачивать и следить за уровнем в бачке. Купить ручной вакуумный насос для прокачки тормозов можно в дилерской сети по продаже автомобильных запасных частей или интернет ресурсах.

Работу вакуумного насоса для прокачки тормозов по бюджетной цене можно посмотреть на предоставленном ниже видео.

Почему нельзя забывать про тормозную жидкость?

Очень низкий уровень тормозной жидкости в бочке, вызванный утечкой или неисправностью тормозной трубки, понижает или целиком исключает способность остановки автомобиля (так называемая мягкая педаль тормоза)

По этой причине так важно регулярно следить за ее уровнем (бачок находится под капотом, уровень жидкости должен находиться в районах от минимального до максимального значения), а также проверять наличие трещин на изгибах тормозных шлангов

Тормозная жидкость имеет недостатки — она стареет и впитывает воду. Жидкость теряет свои антикоррозийные свойства, что вызывает коррозию поршней в тормозных суппортах, а также других немаловажных элементов тормозной системы. Тормозная жидкость впитывает воду через резиновые (гибкие) концы тормозных магистралей (на колесах). Жидкость с содержанием воды до 1% все еще имеет очень хорошие свойства, а ее температура кипения превышает 185 градусов (в настоящее время современные жидкости могут выдерживать до 230 градусов). Содержание воды до 2% снижает температуру кипения жидкости примерно на 20 градусов, что значительно снижает эффективность торможения. Содержание воды выше 3% от объема жидкости дает знак на немедленную замену. После вскрытия герметичной упаковки с тормозной жидкостью немедленно залейте ее в систему. Если упаковка остается открытой — ее можно утилизировать.

Качество тормозной жидкости можно легко проверить с помощью электронного тестера, наконечники которого погружены в жидкость.

Что нужно знать при замене тормозной жидкости?

Первое, что вам нужно сделать, это проверить, какой тип тормозной жидкости рекомендуется производителем (DOT3, DOT4, многие компании также имеют дополнительные спецификации для конкретных марок автомобилей), а также какое количество необходимо.

Тормозная жидкость должна быть свежей. Ей не должно быть более нескольких лет. Упаковка должна быть герметично закрыта — не только крышкой, но и дополнительным алюминиевым или другим защитным колпачком.

Вы можете купить тормозную жидкость самостоятельно. Однако замену тормозной жидкости лучше всего проводить в мастерской. Почему? Потому что вся система должна быть полностью прокачена, и в ней не должно быть воздуха, что напрямую влияет на эффективность торможения. Все колеса должны быть демонтированы при смене жидкости. Это можно сделать без проблем, когда машина находится на подъемнике в мастерской. Гораздо сложнее заменить самостоятельно жидкость в гараже. Кроме того, механики во время замены тормозной жидкости проверяют герметичность системы, проверяют состояние тормозных трубок и шлангов, а также дисков, тормозных колодок и барабанов.

В случае современных автомобилей с усовершенствованными тормозными системами, а также многих автомобилей премиум-класса при замене тормозной жидкости необходимо подключить автомобиль к диагностическому компьютеру с помощью соответствующего программного обеспечения. В большинстве случаев это невозможно сделать с помощью обычного тестера за несколько сотен рублей. Заливка слишком большого количества тормозной жидкости в автомобилях, оснащенных противоскользящей системой ESP, интерпретируется как неисправность тормозной системы, это может парализовать ваш автомобиль.

Сколько стоит заменить тормозную жидкость?

Средняя стоимость такой услуги составляет от 600 до 1500 тысяч рублей, в зависимости от типа автомобиля, количества жидкости.

Сколько стоит тормозная жидкость? От 200 рублей за литр, в случае самых дешевых, и до 2000 рублей за литр, в случае продукции лучших брендов. В среднем — около 400 рублей за литр.

Теперь давайте посмотрим, в каких ситуациях нужно быстро заменить тормозную жидкость

Снятие и ремонт двухсекционного тормозного крана автомобиля Урал

Двухсекционный тормозной кран (рис. 1) предназначен для управления исполнительными механизмами рабочей тормозной системы автомобиля, а также для управления клапаном привода тормозов прицепа.

Тормозной кран состоит из верхнего и нижнего корпусов. К верхнему корпусу крепится рычажный механизм крана. От грязи и влаги корпус рычага защищен чехлом.

Верхний цилиндр управляет тормозами прицепа (полуприцепа), нижний — тормозами тягача.

На рис. 2 — 4 подробно показано устройство — крышек верхнего и нижнего цилиндров тормозного крана.

Кран снимают с автомобиля и частично или полностью разбирают для устранения утечки воздуха через выпускное отверстие из-за негерметичности клапанов 15 или манжет 13 и 19 (см. рис. 1).

рис. 1

Место утечки воздуха надо определить до снятия крана с автомобиля по следующим признакам:

утечка прекратилась после поворота рычага 4 стояночного тормоза — негерметичен клапан 15 верхнего цилиндра;

утечка не прекратилась после поворота рычага стояночного тормоза — негерметична манжета 13 поршня верхнего цилиндра;

утечка не прекратилась после нажатия на тормозную педаль — негерметичны клапан 15 или манжета 19 поршня нижнего цилиндра. Схема проверки герметичности манжет с поршнями показана на рис. 5.

Тормозной кран установлен на специальном кронштейне под кабиной и закреплен тремя болтами с внутренней стороны левого лонжерона рамы.

При снятии тормозного крана расшплинтовать пальцы тяг, отсоединить концы тяг привода от рычагов 2 и 4 (см. рис. 1) тормозного крана. Отвернуть накидные гайки и отсоединить трубопроводы от тормозного крана. Отвернуть гайки болтов крепления крана, снять с болтов шайбы, тормозной кран и его кронштейн.

Ремонт крана

Вышедшие из строя детали при ремонте заменить на новые, заводского изготовления.

При сборке тормозного крана после ремонта гайку тяги 1 затянуть так, чтобы свободный ход конца рычага 2 был 0,2—4,0 мм, а рабочий 19— 21 мм, свободный ход рычага 4 — 8 — 12 мм, а полный — 44—47 мм. Тормозной кран после сборки проверить и при необходимости отрегулировать на специальном стенде при постоянном давлении воздуха 6,00— 6,50 кгс/см2.

рис. 2-5

При свободном положении рычагов 2 и 4 давление воздуха в пневмомагистрали тормозов прицепа должно быть 4,8—5,3 кгс/см2, а в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно отсутствовать. Регулировку производить вращением гайки З, предварительно отвернув стопорный болт 6. Если давление воздуха в магистрали тормозов менее 4,8—5,3 кгс/м2, гайку 3 надо вращать по часовой стрелке.

При полностью отведенном рычаге 2 давление воздуха в пневмомагистрали прицепа должно отсутствовать, в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно быть равно давлению воздуха в воздушном баллоне. Регулировку производить гайкой тяги 1 в пределах рабочего хода конца рычага 19—21 мм.

Проверять регулировки необходимо при трех фиксированных положениях режимного кольца 22, которое должно повертываться ключом без заеданий.

При полностью отведенном рычаге 4 давление воздуха в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно отсутствовать, а в пневмомагистрали тормозов прицепа снизиться с 4,8— 5,3 кгс/см2 до 0. При возвращении рычага в первоначальное положение давление воздуха в пневмомагистрали прицепа должно возрасти до 4,8— 5,3 кгс/см2. В случае когда давление воздуха в пневмомагистрали тормозов прицепа не снизилось до 0, то надо отрегулировать кран вращением направляющей шайбы 3 (см. рис. 3) относительно гайки 1, уменьшая размер а, равный 97,5 мм. После регулировки положение шайбы относительно гайки 1 и трубы 4 зафиксировать стопорным кольцом 2, просверлив в гайке и трубе новое отверстие.

Проверенный и отрегулированный тормозной кран установить на автомобиль, присоединить концы тяг и трубопроводы. Проверить и при необходимости отрегулировать привод тормозного крана. Максимальное давление воздуха в пневмосистеме после тормозного крана (верхняя шкала манометра) регулируется болтом 12 (рис. 6), ограничивающим ход педали тормоза и должно быть в пределах 4,0—4,5 кгс/см2. После регулировки болт законтрить, затянув контргайку 11. Свободный ход педали тормоза регулировать изменением длины тяги 16. Он должен быть в пределах 15—30 мм. Начало рабочего хода определяется по значительному возрастанию усилия на педали. В соединении рычага с тягой должен быть зазор между пальцем и скобой 2 мм, не более. Регулировать изменением длины тяги.

autoruk.ru

Неисправности тормозной системы «Урала»

Среди неполадок указанной конструкции выделяют несколько неисправностей, встречающихся на практике чаще всего:

• слабое нарастание давления в ресиверах по причине поломки магистральных корпусов или соединений;
• заполнение баллонных контуров в недостаточном объеме, что провоцирует выход из строя корректирующих клапанов либо чрезмерная загрязненность сопряженных узлов;
• заниженное давление в резервуарах с воздухом на прицепе, что чаще всего обуславливается трещинами на деталях;
• завышенное давление в ресиверах из-за неисправности контроллера или манометра;
• сбой в работе компрессионного механизма, что указывает на серьезный износ поршневого блока компрессора.

Если в указанной системе возникают критические неисправности, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено. Следует исправить неполадку на месте или отвезти машину в ремонтный бокс, используя связку типа жесткой сцепки.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Практически каждый опытный водитель попадал в ситуацию, когда при экстренном торможении автомобиль выходит из под контроля, продолжая движение в неопределенном направлении – возникает занос. До недавнего времени во избежание заносов при торможении и возникновения аварийной ситуации водителям приходилось надеяться лишь на свой опыт и интуицию, однако сегодня эта проблема решена благодаря техническому прогрессу.

Наличие
эффективной вспомогательной системы ABS (anti-lock braking system) позволяет избежать блокировки колес при торможении.
Подобный результат достигается за счет регулировки скорости вращения каждого из колес путем изменения давления в тормозной системе.

Перечислим основные компоненты системы ABS:

• Электронный блок управления (ЭБУ) – «мозг» системы, который получая и анализируя информацию от датчиков, осуществляет регулировку клапанов тормозов.
• Датчики, устанавливаемые на ступицах колес. Датчики сканируют информацию о скорости вращения колес и направляют ее на ЭБУ;
• лапаны тормозной системы, интегрированные в модулятор давления и в основную магистраль тормозной системы, непосредственно осуществляющие регулировку торможения.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

1. Поддомкратить авто и снять колеса.
2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
7. Открываем штуцера на передних колесах.
8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.