Лучшие сорта винограда для выращивания на Урале, правила посадки и ухода летом

Уход за виноградом и его укрытие после посадки

Самое важное обязательство после посадки растение — это его обрезка. В первый год жизни кустарники не обрезают, для того чтобы они укрепились и выросли

А вот следующей весной виноград начинают подрезать так, чтобы осталось 4 глазка. К концу лета кустарник выпустит несколько рукавов, каждый из которых имеет два побега. В дальнейшем обрезать нужно будет слабые ростки, сухие концы лоз, старые листья или листья, которые мешают созреванию ягод и места, где находится большое количество почек.

В дальнейшем все срезанное можно использовать как подстилку на зиму. Но если вы используете в качестве подстилки остатки лозы, необходимо ее накрывать не тканевым материалом, потому что когда растает снег, лоза намокнет и впитает в себя всю влагу. А нетканый материал, такой как рубероид или плёнка обеспечит хорошую защиту. При обрезке зимостойкого винограда следует оставлять одну мужскую ветку. От женской она отличается большим расстоянием между узлами. Это способствует выживанию растения в холодных условиях. Если снежный покров будет составлять 40 см и больше, виноград сможет поддерживать постоянную температуру, а значит сможет благоприятно пережить зиму.

Весной укрытие из рубероида или плёнки нужно снять, чтобы дать растению свежего воздуха. Но когда начнётся сокодвижение растение лучше снова начать прикрывать (лучше всего прикрывать на ночь), так как переполненные соком почки могут замёрзнуть и погибнуть от мороза. Но до тех пор, пока не начнётся сокодвижение, почкам не грозят заморозки и можно спокойно открывать укрытие весной. Укрытие снимается только после того, как пройдут все весенни заморозки.

Память Мичурина

​И еще о саженцах — участились случаи продажи саженцев под моим именем на всевозможных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими родственниками и торгуют саженцами, сопровождая их черно-белыми ксерокопиями справочных материалов, которыми я обязательно сопровождаю свои саженцы.

​Думаю, что вышесказанное также является ответом и на довольно часто повторяющийся вопрос: можно ли позволять плодоношение молодому кусту?​

​Да, в НПО Сады России очень много сортов винограда, районированных для Урала и Сибири.​

Выращивание винограда в теплице

Температура в теплице в среднем на 2°С…5°С выше, чем снаружи, это сокращает срок созревания на две недели, что важно для винограда. Кроме этого, там лоза защищена от ветра и заморозков

При обустройстве теплицы для винограда нужно принимать во внимание следующие аспекты:

• высота конструкции должна быть не менее 2,5-3 м;
• площадь примерно 30 м2;
• в условиях Урала, Зауралья, теплица обязательно должна иметь фундамент, во избежание промерзания грунта;
• вместо плёнки желательно использовать поликарбонат;
• необходим прочный каркас, например из стальных труб;
• также нужно позаботиться о наличии вентиляции;
• от верхнего яруса шпалеры до потолка теплицы оставляют расстояние не менее 40 см.

В теплице виноград высаживают на расстоянии около 0,5 м от её стенки. Кусты располагают в метре один от другого. Посадочную яму роют глубиной примерно 70 см. Дренаж, как и при высаживании винограда в открытый грунт, обязателен. На него засыпают подготовленную смесь из садовой земли, речного песка и перегноя в пропорции 5:1:2, плюс 100 г суперфосфата.

Начинать выращивать виноград в теплице лучше с таких сортов как:

• Восторг;
• Коринка Русская;
• Памяти Шатилова;
• Кишмиш Потапенко;
• Краса Севера.

Если лоза приживётся, будет хорошо расти, цвести и плодоносить, тогда можно переходить к более теплолюбивым и требовательным сортам.

Важно! При выращивании винограда в теплице, в связи с отсутствием пчёл, нужно позаботиться о ручном опылении.

Зимой теплицу по периметру окапывают снегом для предотвращения промерзания грунта.

Теплица для винограда выглядит таким образом:

Выбор места для посадки

1. Для разбивки виноградника подходит открытое и сухое место, хорошо освещаемое солнечными лучами в течение целого дня.
2. Виноградные лозы следует высаживать подальше от других кустарников и деревьев: это позволит избежать затемнения посадок и исключит вероятность конкуренции между их корневыми системами.
3. Виноградник, расположенный поблизости от дороги, нуждается в ограждении, предназначенном для защиты кустов от запыления.
4. Молодые саженцы следует хорошо защищать от проникновения северо-восточных и северных ветров. Виноградные лозы лучше всего размещать на южных, юго-восточных или юго-западных склонах (оптимальный угол наклона может составлять от десяти до тридцати пяти градусов), поскольку перпендикулярное падение солнечных лучей обеспечивает равномерное прогревание таких участков.
5. Виноградник можно разбить и на более крутых (под углом, равным 45 градусам) склонах. В этом случае не обойтись без террас или искусственных опор. Главный недостаток виноградников, расположенных на крутых склонах, состоит в невозможности применения какой-либо механизации. С другой стороны, такие участки реже страдают от морозов и весенних заморозков.
6. Виноградник, расположенный на склоне, с северной и восточной стороны желательно защитить от мороза и сильных ветров поясом деревьев.
7. Помня о том, что у подножия склонов мороз задерживается дольше, провоцируя вымерзание кустов, высаживать виноградные лозы следует только в центральной их части.

Грунт

Считается, что виноград нетребователен к грунту и может расти практически на любых участках, кроме заболоченных и слишком влажных.

Лучше всего он себя чувствует на легких плодородных почвах, а также на черноземе. Для него хорошо подходят песчаные и каменистые участки, на которых не застаивается влага. Дело в том, что при избытке воды почва насыщена солями, что вредит корневой системе винограда.

Малоподходящими считаются торфяные и глинистые почвы, и в этом случае при посадке на дно выкопанной ямы нужно положить битый кирпич, керамзит, щебень и т.п.

У винограда корневая система находится глубоко в земле, поэтому уровень залегания грунтовых вод должен составлять от 1,5 метра.

Выбор места для посадки

1. Для разбивки виноградника подходит открытое и сухое место, хорошо освещаемое солнечными лучами в течение целого дня.
2. Виноградные лозы следует высаживать подальше от других кустарников и деревьев: это позволит избежать затемнения посадок и исключит вероятность конкуренции между их корневыми системами.
3. Виноградник, расположенный поблизости от дороги, нуждается в ограждении, предназначенном для защиты кустов от запыления.
4. Молодые саженцы следует хорошо защищать от проникновения северо-восточных и северных ветров. Виноградные лозы лучше всего размещать на южных, юго-восточных или юго-западных склонах (оптимальный угол наклона может составлять от десяти до тридцати пяти градусов), поскольку перпендикулярное падение солнечных лучей обеспечивает равномерное прогревание таких участков.
5. Виноградник можно разбить и на более крутых (под углом, равным 45 градусам) склонах. В этом случае не обойтись без террас или искусственных опор. Главный недостаток виноградников, расположенных на крутых склонах, состоит в невозможности применения какой-либо механизации. С другой стороны, такие участки реже страдают от морозов и весенних заморозков.
6. Виноградник, расположенный на склоне, с северной и восточной стороны желательно защитить от мороза и сильных ветров поясом деревьев.
7. Помня о том, что у подножия склонов мороз задерживается дольше, провоцируя вымерзание кустов, высаживать виноградные лозы следует только в центральной их части.

Советы по обрезке

Осенью считают не только цыплят: в это время проводят обрезку винограда в саду, сбор ягод и подготовку к зимовке. Проводя данные работы, можно коренным образом изменить рост куста, ослабить его или усилить (в зависимости от опыта садовода и его понимания сути вопроса).

Мероприятия по формированию контура лозы влияют:

1. На урожайность.
2. Увеличение размера грозди и ягод.
3. Развитие корневой системы.
4. Комфортный переход растения к зимней спячке.

Важность обрезки неоспорима, это должны понимать все, включая начинающих виноградарей. Допускается вести ее в течение всего сезона роста и созревания (удаляя слабые пасынки). Основной объем приходится на осень, когда урожай уже собран и лоза освобождена от тяжелых гроздей

Основной объем приходится на осень, когда урожай уже собран и лоза освобождена от тяжелых гроздей.

В летний период последовательно убирают засохшие за зиму участки, прореживают почки (удаляют неполноценные), далее это же проделывают с ростками. Из пасынков оставляют не более одного мужского. Побеги подлежат разделению на сильные и слабые, мешающие активному развитию растения.

Прищипывают виноград в период середины июля до конца августа, осенью приступая к осветлению созревающих гроздей (удаляя закрывающие солнце листья, нижние и поврежденные). В это же время производят формирование плодовых рукавов. Для Урала садоводами опытным путем установлена веерная схема на 4 лозы. Для этого на стволике (штамбе) последовательной обрезкой оставляют самые сильные побеги. Первый этап включает удаление «лишних» лоз, усов, листьев. Побеги и единственный пасынок укорачивают до 4-6 почек.

Далее лозы закрепляют горизонтально, пригибают к земле, затем присыпают слоем мульчи и готовят к зимовке. Второй этап, на следующий год, предполагает развитие обновленных лоз из оставленных почек, которые в дальнейшем также будут прорежены. Нужно оставить самые сильные, 2 на каждом рукаве, оставшиеся убрать.

При правильно выполненной обрезке осенью можно будет собрать первый урожай с развившихся лоз. Опытные виноградари знают, что самая продуктивная часть рукава – его середина: этим и руководствуются, формируя осенью контур из 8-10 сильных почек.

По весне в основании лозы находят побег, из которого можно будет сделать замещенный (когда вся ветка отплодоносит и станет нуждаться в омоложении). Через 3-4 года срезают старые лозы, оставляя заранее выбранные молодые сучки. Такая схема позволяет регулярно получать урожай с виноградного куста возрастом до 30 лет, планомерно удаляя ослабленные и «состарившиеся» лозы, замещая их обновленными.

ГДЕ ПОКУПАТЬ И КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД?

Сортов винограда, пригодных для выращивания в нашем климате, очень много. Наверное, нет смысла сажать несколько кустов одного сорта. Гораздо удобнее иметь виноград различных сроков созревания и разного вкуса.

С приобретением саженцев трудностей тоже нет: на ярмарках, в питомниках, у знакомых… Я стараюсь покупать посадочный материал у знакомых виноградарей или только в местных питомниках, с тем чтобы обезопасить себя от некачественного посадочного материала.

Я сторонник выращивания винограда в тепличных условиях

Не так важно, какая теплица, пусть даже она будет самая простая и примитивная. Но уж если нет возможности сделать теплицу, то виноград можно выращивать и в открытом грунте. Для этого необходимо выбрать солнечное, защищенное от северных ветров место

Для этого необходимо выбрать солнечное, защищенное от северных ветров место.

Лучшее время для посадки винограда -конец весны и начало лета. За летний сезон саженец успевает развиться, хорошо нарастить корневую систему, и к концу лета лоза успевает вызреть, что обусловливает успешную зимовку.

Кусты следует размещать на расстоянии не меньше 1,6 м друг от друга. Виноград любит легкие, хорошо удобренные почвы. У нас же чаще всего под плодородным слоем, толщина которого не превышает 30-40 см, лежит глина. В таком случае землю необходимо подготовить: выкопать яму глубиной до 1 м и уложить в нее перепревший навоз вперемешку с плодородной землей и минеральными удобрениями. А если близко расположены грунтовые воды? Выход есть и из этого положения. На дне ямы делаем дренаж, плодородную смесь насыпаем холмиком выше общего уровня земли и высаживаем саженец на этот холмик. Такую посадку называют «посадка в бугор».

Лучшие сорта винограда для Южного Урала

На сегодняшний день уже выведено большое количество укрывных и неукрывных сортов винограда для посадки на более холодных территориях страны. Самым важным правилом полноценного формирования куста винограда на Урале является правильно выбранный сорт культуры. Это обязательно должны быть проверенные временем зимоустойчивые и рано созревающие сорта, которые могут прекрасно расти в довольно суровых условиях Урала. Приведем пример наиболее популярных сортов винограда для этой местности.

• Сорт винограда «Зилга». Этот сорт отличается зимоустойчивостью и неприхотливостью, что способствует посадке винограда на Урале. Созревание наступает примерно через 115-120 дней, что позволяет отнести сорт к ранним. На побегах появляются грозди среднего размера, которые состоят из округлых ягод фиолетового оттенка. Вес одной грозди может составлять примерно 100 грамм. Ягоды очень ароматные с кисло-сладким вкусом. Побеги этого сорта могут восстанавливаться даже после небольшого подмерзания.
• Сорт «Памяти Домбковской». Этот сорт винограда считается самым популярным среди садоводов Урала. Он отличается хорошей выносливостью и зимоустойчивостью. Созревание наступает через 90-100 дней, что оптимально для климатический условий и короткого лета Южного Урала. Сам кустарник довольно высокий с толстой лозой, на которой формируются плотные и достаточно крупные грозди. Вес одной грозди в среднем может составлять примерно 300-800 грамм. Состоят грозди из округлых ягод черно-синего цвета, не имеют косточки, очень сладкие. Сорт отличается высокой урожайностью, так как 90% его побегов способны к плодоношению. Именно поэтому в условиях климата Урала урожай этого сорта нужно нормировать.

Сорт винограда «Алешенькин» или «Алеша». Созревание ягод этого сорта наступает примерно через 115 дней. Устойчив к сильным морозам и суровым зимам, дает стабильный и хороший урожай даже в условиях короткого дождливого лета. На побегах созревают большие гроздья я ягодами в форме конуса. Вес одной грозди может достигать примерно 700 грамм, бывают экземпляры и до 2,5 кг. Гроздь состоит из крупных овальных ягод янтарного оттенка. Половина ягод в грозди не имеет косточек, на вкус очень сладкие. В условиях климата Южного Урала требуется удаление части завязей, чтобы остальные успели полностью созреть.

Сорт «Памяти Шатилова». Также очень популярный сорт для выращивания на территории Урала. Его рекомендуют начинающим садоводам. Это ранний сорт, ягоды полностью созревают примерно через 100 дней. Отличается хорошим урожаем даже в условиях прохладного и дождливого лета. Отличается хорошей зимоустойчивостью. На побегах созревают достаточно крупные грозди, вес одной может достигать примерно 600-700 грамм. Ягоды светлого золотистого оттенка, на вкус очень сладкие.

• Сорт «Мускат белый». Еще один прекрасный сорт для выращивания на территории Южного Урала. Является ранним сортом, полное созревание ягод наступает примерно через 90-100 дней. На побегах формируются грозди, вес которых в среднем составляет 300 грамм. Ягоды округлые, довольно крупные, белого цвета. По вкусу очень сладкие с небольшим мускатным привкусом.
• Сорт винограда «Мускат розовый». Ранний сорт, созревание ягод которого занимает примерно 110 дней. Отличается хорошей зимостойкостью. Гроздья крупные, конической формы, вес одной может составлять примерно 700 грамм. Ягоды имеют розовый оттенок, крупные по размеру. На вкус сладкие с мускатным привкусом.

• Сорт «Краса Севера». Также ранний сорт, для поспевания ягод которого нужно примерно 110 дней. Сорт отличается стабильным и хорошим урожаем, устойчивостью к низким температурам. Грозди среднего размера, вес одной может достигать примерно 500-600 грамм. Ягоды овальной формы и светлого оттенка с очень приятным вкусом.
• Сорт «Негритенок». Относится к среднеранним сортам, период созревания составляет примерно 125 дней. Гроздь достаточно крупная, по весу может составлять 600 грамм, состоит из ягод коричневого оттенка. Ягоды на вкус очень сладкие.

Посадка и выращивание

Посадку саженцев лучше всего производить во второй половине июне –июле, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +15 ˚С. Для посадки нужно выбрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит весь день. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.

На каждый куст предусматривают зону питания не менее 1 м 2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – надо подготовить траншею по 1 м в ширину и глубину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на каждое растение. Наилучшее расположение траншеи – с севера на юг. На дне ямы или траншеи необходимо устроить дренаж: уложить 20-30 см крупных камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзита или мелкого щебня. Оставшуюся часть ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В эту смесь можно добавить фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.

Посадочную яму готовят за 2 месяца до высадки саженцев, примерно в марте-апреле. Яму нужно несколько раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму надо будет досыпать почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Такой прием позволит аккумулировать тепло в почве вокруг кустов.

Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают маленькую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, но не очень обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето нужно произвести 2-3 обильных полива.

Не следует использовать для посадки винограда стационарные теплицы, поскольку для успешной зимовки растению требуется снежное укрытие.

В первый, а иногда во второй, год саженцы винограда не обрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца выбирают самые сильные побеги, а остальные выламывают по мере появления. Можно до осени оставить один дополнительный побег – резервный. Осенью самую слабую лозу удаляют.

Если на черенке был оставлен только один побег, то на нем ближе к основанию нужно оставлять сильный пасынок и прищипывать его вместе с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда нужно оставлять один мужской побег – для опыления.

Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. Полив нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – удаляют более мелкую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и лишь потом удалить слабые и редкие грозди.

Во время созревания ягод их нужно внимательно осматривать и удалять поврежденные и больные. В сентябре с плодовой лозы надо постепенно удалять листья, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листья разом – это может привести к солнечному ожогу грозди и лозы.

По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

Уход

Посадка и уход за виноградом для начинающих может представлять определённые сложности. Тут будет разумным обратиться к наработкам опытных виноградарей, следуя советам, представленным ниже.

Устройство шпалеры

В условиях Урала для хорошего развития винограда обязательно требуется шпалера. На ней лозы лучше прогреваются солнцем и за ними удобнее ухаживать. Шпалера может быть вертикальной или двухплоскостной. В первом случае для опоры служат вертикальные стойки из дерева или металла, высотой около 170 см, вкопанные с двух сторон от винограда. Между ними натягивается проволока, первый ряд которой располагается на расстоянии около полуметра от поверхности земли, а все последующие через 40-45 см друг от друга.

Двухплоскостные шпалеры используются при разведении морозостойких сильнорослых сортов винограда. Они состоят из двух вертикальных, соединённых между собой перекладинами. Шпалеры обустраивают заранее, ещё до посадки саженцев. Так как если сооружать опору после, есть риск повредить корневую систему винограда. Если для конструкции используются не металлические трубы, а деревянные брусья, нужно выбирать древесину твёрдых пород.

Удобрение

В качестве подкормки, весной под кусты вносят перегной либо торф. А также можно воспользоваться специализированными удобрениями для винограда. Первые три года после посадки виноград не удобряют, ему хватает тех питательных веществ, которые высвобождаются из перегноя и торфа, а также минеральных смесей, изначально заложенных в посадочную яму.

На четвёртый год подкормки осуществляют перед началом вегетации, во время завязи плодов, перед укрытием лозы на зиму.

Полив

Уход за виноградом летом на Урале заключается в поливе, рыхлении, обрезке, обработке от вредителей. Поливают виноградник два раза в году: в мае, перед началом цветения, а затем во время завязи ягод. После орошения почву под кустами рыхлят и мульчируют торфом, соломой. Мульча не позволит прорасти сорнякам, сохранит землю увлажнённой, а при разложении даст питание виноградным корням.

Важно! Для хорошего урожая на молодых побегах необходимо удалять пасынки

Обрезка и формировка

В первый год виноград не обрезают, а только проводят пасынкование.

В последующие годы:

1. В начале июня удаляют подсохшие ветки.
2. В середине лета проводят прищипывание побегов для лучшего роста.
3. После сбора урожая формируют две плодовые ветви.
4. На лозе оставляют два побега, остальные пасынкуют.

Таким образом к осени должно остаться четыре плодоносящие лозы и два запасных побега у основания куста.

В Сибири и на Урале виноградный куст формируют бесштамбовым способом. По типу многорукавного веера или косого кордона. Правильно сформированный виноград, более зимостойкий и даёт лучшие урожаи.

Укрытие на зиму

Укрывают виноград по следующей схеме:

1. Перед зимовкой проводят обрезку кустов.
2. Лозы снимают со шпалер, укладывают на подготовленный настил в канавку.
3. Для профилактики грибковых болезней можно обработать 1% бордосской жидкостью, Фитоспорином.
4. Над канавкой выстраивают конструкцию из досок в виде шалаша, покрывают агроволокном или рубероидом.
5. На агроволокно в качестве утеплителя помещают слой опилок, лапника или соломы.
6. Накрывают плёнкой или шифером.

Снимают укрытие в конце апреля, ориентируясь на погоду и возможность весенних заморозков. Открывать виноград нужно постепенно, чтобы он привык к окружающему воздуху.

Правила посадки саженцев

Посадить виноград саженцами можно весной или осенью.

Весенняя посадка саженцев с закрытой корневой системой

Чаще всего начинающие садоводы высаживают весной приобретенные в питомнике саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).

Перед весенней посадкой саженцы винограда следует закалить. За 2 недели до высаживания в грунт их нужно ежедневно держать на воздухе, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время каждый раз на 30 минут. Первые семь дней лозу надо беречь от солнца. Последние три дня саженцы должны постоянно находиться на улице, если не предвидится заморозков. Высаживать в грунт следует в том случае, когда почва достаточно прогрелась. Лучшее время для посадки – утро или вечер. Нужно стараться выбрать для этого пасмурный день.

Посадочные ямы следует выкопать заранее – пока саженцы закаляются

Ширина квадратной ямы – 0,8 м, глубина примерно такая же. Размер может варьироваться в зависимости от грунта. Если почва глинистая, яму нужно увеличить, если плодородная и рыхлая – сделать меньше.

Грунт из ямы нужно разделить на три части и каждую класть отдельно – плодородный верхний слой (около 25 см), средний слой и наименее плодородный нижний слой. Комья земли нужно тщательно осматривать и убирать корни и личинки садовых вредителей. Затем в яму нужно засыпать следующие компоненты:

• перепрелый навоз или компост – 2 ведра;
• комплексное удобрение (нитроаммофоска) – 300 г;
• зола древесная – 1,5 кг.

Затем нужно высыпать верхний плодородный слой почвы и как следует перемешать в яме. После этого влить два ведра воды. Когда земля подсохнет, высыпать средний слой земли.

Когда саженцы закалятся, можно приступать непосредственно к процессу посадки:

1. Освободить саженцы от упаковки – извлечь его с комом земли.
2. Расположить в подготовленной яме таким образом, чтобы пятка (место образования корней – находится примерно в центре контейнера) оказалась ниже уровня грунта на 35-40 см.
3. Глазок, из которого будет образовываться нижний зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли – так удобнее формировать куст и укрывать побеги на зиму.
4. Засыпать саженец землей нижнего слоя на 5 см ниже расположения глазка, утрамбовать руками, чтобы не было пустот, и полить теплой водой в количестве 1-2 ведер. Когда она впитается заполнить яму землей до верха, но не утрамбовывать, чтобы грунт был рыхлым и пропускал воздух. Чтобы влага меньше испарялась и вокруг растения не образовалась корка, приствольный круг рекомендуется замульчировать.

Винограду обязательно нужна опора. Для молодых саженцев подойдут колышки или трубы.

Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой

Высадка винограда осенью проводится с начала октября и до заморозков. Главный плюс осенней посадки в том, что следующей весной начинается активное развитие молодых кустиков.

Так выглядят саженцы с открытой корневой системой для осенней посадки

Как правильно сажать виноград:

1. Выкопать квадратную яму шириной и глубиной около 0,8 м.
2. Землю из ямы разделить на две части и насыпать их отдельно: верхний плодородный слой – 1/3 всей почвы, остальной грунт.
3. Верхнюю часть земли соединить с перегноем, добавить 1 кг древесной золы, 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения и как следует перемешать. Высыпать смесь в яму, чтобы до верха оставалось 0,5 м и обильно полить водой. Если грунт осядет, добавить земли до первоначального уровня.
4. Яму оставить на две недели, чтобы земля осела. Если посадить виноград в только что выкопанную лунку, он в итоге окажется слишком глубоко.
5. Саженцы перед посадкой нужно замочить на 20 часов. Необходимо обрезать поврежденные корни, а также растущие на верхних узлах.
6. В центр ямы нужно вбить колышек, который будет опорой.
7. Поместить саженец в яму, привязать его к колышку и засыпать оставшейся плодородной почвой, затем добавить остальной грунт, смешанный со щебнем или крупным песком.
8. Саженец окучить, накрыть обрезанной пластиковой бутылкой и полить водой в количестве 3-х ведер.